ПУТЕШЕСТВИЕ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ЧАСТЬ 1.

ПОДГОТОВКА И ОТЛЁТ. ТУРЦИЯ.

 Идея посетить Иорданию, как одну из самых интересных для меня стран мира, возникло у меня еще при посещении Египта в прошлом году. Но в тот раз она так и не осуществилась - не хватило денег. Поэтому последний год у меня был посвящён подготовке к путешествию: сбору информации об Иордании и о близлежащих странах, ну и, конечно же, сбору денег. Подробное изучение региона натолкнуло меня на мысль о посещении не только Иордании, а и находящихся рядом Сирии и Ливана.

Поскольку авиабилеты в эти страны стоят баснословных денег (400-500 баксов в оба конца), я решил ждать очередной акции Аэрофлота, которая проходит с конца сентября и по ноябрь. По этой акции в Дамаск и обратно можно было улететь за 159 долларов. Но пока я полдня думал, какого же числа мне полететь, билеты резко закончились.

Но всё что ни делается - к лучшему: на 25 сентября мне взяли билет из Москвы до Анталии (Турция) всего за 75 долларов! От Анталии до сирийской границы всего немного больше 1000 км пути, которые преодолеваются на автобусе за 14 часов.

Путешествие моё было тщательно спланировано: пребывание в странах и городах у меня было расписано по дням. Были лимитированы расходы на отели - 10 баксов в сутки, расходы на питание - 10 баксов в день (что оказалось больше чем предостаточно), на посещение достопримечательностей и на передвижения между населёнными пунктами.

Планировал посетить Сирию, Ливан, Иорданию и улететь домой из Египта (о чём, кстати, пожалел). Стоит сказать, что мои планы в течение всего путешествия неоднократно пересматривались и менялись. Но в целом, все, что я хотел, я увидел.

Утро, 25 сентября. После бессонной ночи (ночью я посещал Depeche Mode Party в ночном клубе "Джем") тащусь на Павелецкий вокзал, чтобы оттуда уехать электричкой в аэропорт Домодедово. На платформе Павелецкого стандартные московские разводки кавказцев: дай телефон позвонить, дай денег и т.д. К таким вещам в Москве я уже давно привык (слава Богу, у нас в Днепропетровске этого нет уже 10 лет), поэтому вежливо посылаю кавказца подальше и сажусь в электричку. В электричке меня взял настоящий страх: что же это я делаю? Может, пока не поздно, никуда не лететь и вернуться? Как же я буду совсем один в незнакомых странах, где даже и туристов практически нет? Что же я буду делать, если у меня украдут деньги или они у меня закончатся? Вдруг я вообще не вернусь оттуда? Но страх через некоторое время преодолевается, и я успокаиваюсь.

Аэропорт Домодедово оказался просто огромным по сравнению с нашим киевским аэропортом "Борисполь". Но качество обслуживания заметно отстаёт от нашего: огромные очереди на регистрацию и паспортный контроль, отсутствие свободных сидячих мест для ожидания. К самолёту по старинке подвозит автобус (у нас в Киеве в самолёт заходят прямо с зала ожидания). Еще больше испортило настроение то, что вылет моего рейса задержали на 5 часов. Пришлось с 9 утра и до 4 вечера шататься по аэровокзалу. Это был настоящий ужас! Кроме того, я рассчитывал на то, что прилечу в Анталию днём, успею посмотреть город и в этот же день уехать на сирийскую границу.

И вот, наконец-то объявили регистрацию на мой рейс. В очереди на регистрацию пришлось стоять целый час. Таможенный и паспортный контроль прошёл относительно быстро.

Рейс, на котором я летел, был рейсом компании "Красноярские Авиалинии". Самолёт ИЛ-86 по сравнению с "Боингом", на котором я летал в прошлом году, оказался старым и неудобным. Обшивка самолёта выглядела страшновато. Ну что я хотел: чартерный рейс, да еще и за 75 баксов! Сидения были тоже неудобные, не было экранов с информацией о полёте, картой; питание было, но без спиртного. Но стюардессы - более-менее симпатичные.

До Анталии долетели за 2 часа 50 минут и приземлились там в 19.00 по местному времени. Было уже темно. Я первый выбежал из самолёта и побежал покупать визу. За мной сразу же выстроилась очередь из других прилетевших длинной метров 100. Турецкая виза стоит 20 долларов и получается в аэропорту просто и быстро. После покупки визы - формальный паспортный контроль. Таможенного контроля не было. Аэропорт в Анталии большой и современный.

Выйдя из здания аэропорта, я надеялся найти какой-нибудь автобус или маршрутное такси, чтобы уехать на автовокзал. Но, облазив окрестности аэропорта, я понял, что никакого общественного транспорта в город отсюда нет. Пришлось брать такси. Сторговался за 20 баксов. Сначала мне показалось это слишком дорого, но потом я увидел, как это далеко: мы ехали почти 40 минут со средней скоростью 120 км/ч.

На автовокзале был в 20.45. На входе в автовокзал - обыск и проверка документов. Тут мне очень повезло: как раз через 15 минут отправлялся автобус как раз туда, куда мне было надо: на границу с Сирией в город Антакья (библейская Антиохия). По-турецки этот город называется Хатай.

Стоит отдельно сказать пару слов про турецкие и сирийские автобусы. Автобусы практически полностью стеклянные. Их моют практически на каждой остановке. Ехать в них - одно удовольствие. Сидения находятся друг от друга на большом расстоянии, и поэтому в них очень удобно спать. Плюс прилагаются подушки. В автобусе кормят и поят бесплатно. Идёт автобус со скоростью 130-140 км/ч, причём, находясь в салоне, практически не слышно, как работает мотор.

Автобус в Антакью шёл 14 часов. Я наконец-то выспался. Турция мне особо не понравилась. Анталия мне даже Днепропетровск напомнила: такие же дома, магазины, только надписи на иностранном. Гораздо больше понравились Аланья, Мерсин и Адана. Но всё равно - всё одинаковое: отели на берегу моря, торговые лавки, мусор на улице, минимально количество деревьев (в основном пальмы). Турцию я даже и фотографировать не стал. Люди тоже не понравились. Единственное место, которое произвело на меня впечатление, это часть дороги от Искандерона до Антакьи: дорога уходит от моря и серпантином поднимается в горы. Потом серпантином спускается в долину, где и находится Антакья. Антакья - деревня по сравнению с другими городами, которые я видел по дороге: грязь, куры и т.д. Хотя вряд ли можно судить о Турции по курортным городам. Настоящая Турция - это всё же не Анталия и Аланья, а Стамбул, Анкара, Трабзон, Измир и т.д.

В Антакье я был в 11.00 утра 26-го сентября. Достаточно жарко. Тут я в первый раз познакомился с настоящей восточной шавармой. Стоит сразу отметить, что то, что продаётся на улицах Москвы и Днепропетровска напоминает шаварму очень отдалённо. Но об этом позже.

ЧАСТЬ 2.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С СИРИЕЙ.

В Антакье я решил несколько скорректировать свои планы: в первую очередь посетить Ливан, а потом уже - Сирию. Но непредвиденные обстоятельства, которые возникли на сирийской границе, нарушили мои планы. Из Антакьи я решил сразу же поехать в Бейрут, столицу Ливана, но оказалось, что прямого автобуса на Бейрут из Антакьи нет. Мне посоветовали поехать на ближайшем автобусе в Хомс (Сирия), а оттуда - в Бейрут. Я так и решил сделать. Когда покупал билет в кассе, меня неожиданно окликнули двое молодых людей на русском языке:

- Эй, ты чё, из России?

- Нет, я из Украины, из Днепропетровска.

- А тут чё делаешь?

- Путешествую, еду в Сирию, оттуда в Ливан.

- Ну, путешествуй, путешествуй! Тут неделю назад в Сирии одного, такого же, как ты, с рюкзачком, так отмудохали! Все деньги и вещи забрали. И тебя тоже отмудохают!

- А вы-то чего тут делаете? - спросил я ребят.

- А мы тут деньги зарабатываем. У тебя-то виза сирийская есть?

- Нет. - Ответил я.

- Ну, тогда у тебя будут проблемы на границе. Но ты не переживай, мы тебе поможем визу получить. У нас тут на границе всё схвачено.

Меня это всё очень насторожило. Я подумал, что это какая-то разводка и сразу же запрятал все свои деньги подальше. Как вскоре оказалось, переживал я напрасно. Ребята из Москвы - Николай и Андрей оказались вполне нормальными. Сейчас катаются по Ближнему Востоку - Турции, Сирии, Ливану, Эмиратам и занимаются каким-то нелегальным бизнесом. Каким, естественно не сказали.

Выехали из Антакьи в 12.00. Через несколько минут подъехали близко к границе. Километров 10 дорога шла вдоль границы: параллельно дороге - колючая проволока, за проволокой в горах лежат сирийские солдаты с автоматами. Жутко.

Турецкий погранпункт прошли быстро и без проблем. Проехали нейтральную полосу - километра 2-3. И вот надпись (с ошибкой) - WELLCOME TO SYRIA!

Как и говорили мне ребята, на сирийской границе у меня начались проблемы. Вместо того, чтобы дождаться, пока Николай и Андрей делают покупки в Duty Free, я пошёл пытаться получить визу сам. Начальник погранпункта посмотрел мой паспорт и сразу же сказал:

-  Ukraine - it's a problem!Езжай в себе в Киев в посольство Сирии и там получай визу.

- Поставьте мне, пожалуйста, визу здесь, на границе. Я только транзитом проеду через Сирию в Иорданию, - и показываю ему заранее полученную в Москве Иорданскую визу.

- Не поставлю! Возвращайся в Турцию, в Анкару. Бери рекомендательное письмо из своего посольства и иди в сирийское посольство в Анкаре. Там тебе поставят визу. Потом возвращайся сюда.

- Это нереально. У меня на это нет ни времени, ни денег. Поставьте мне визу здесь, сейчас, за 35 баксов, пожалуйста!

- Ни за 35, ни за 135 я тебе визу не поставлю. Всё, финиш! Разговор закончен! До свидания!

Я никуда не ухожу, и уходить не собираюсь. Моя цель - попасть в Сирию. И пока я не получу визу, никто меня не заставит уйти из этого кабинета.

Начальник, видя мою настойчивость, спрашивает, кто я по профессии.

- Я экономист, - отвечаю я.

- Заполняй анкету. Я сейчас отправлю твои данные в Дамаск. Ответ будет через 2-3 часа. Если ответ будет положительный, то я впущу тебя в Сирию.

Никаких данных в Дамаск он, естественно, не отправлял. Он просто дал мне понять, что на этом погранпереходе всё решает только он. Он требовал взятку. Видя, что я этого не понимаю, он сказал мне открыто при своих подчинённых и других туристах:

- Давай бакшиш! (т.е. взятку) - и открыл ящик в столе.

- Сколько денег-то тебе дать?

- Дорогой! Чем больше денег дашь, тем меньше у тебя будет проблем!

Подумав недолго, я бросил ему 10 баксов. Он был на седьмом небе! Через минуту в моём паспорте уже красовалась транзитная сирийская виза за 28 баксов! Кроме того, он договорился с водителем одного из автобусов, чтобы меня бесплатно довезли до ближайшего крупного сирийского города Алеппо.

Ура! Я в Сирии!

В автобусе встретил двух туристов из Южной Кореи - девушку и парня. Оказывается, не один я такой сумасшедший!

Я решил в этот день уже не ехать в Бейрут, а остаться в Алеппо. Алеппо (по-арабски Халеб) - второй по величине город Сирии после Дамаска. Его население составляет более 1 млн. жителей. При въезде в Алеппо - огромный портрет президента Сирии Башара аль-Асада. Стоит сказать, что вся Сирия: столбы, магазины, автомобили, учреждения обклеены портретами президента Башара аль-Асада, бывшего президента Хафеза Асада (который 5 лет назад умер) и еще какого-то лидера в чёрных очках и с бородой. Этот товарищ больше напоминает Салмана Радуева или Шамиля Басаева. Стоит отметить, что портреты своих лидеров люди вешают совершенно добровольно. И действительно, им есть за что любить своих правителей.

В Алеппо мы вышли из автобуса на автовокзале. Решили сначала посетить главную достопримечательность Алеппо - Цитадель, а потом уже искать отель. До Цитадели нам помогли добраться местные жители, которые окружили нас сразу же после того, как мы вышли из автобуса. Посадили нас на такси, которое доставило нас туда за 0,5 доллара. Цитадель - огромная. Она находится на холме и её видно практически со всего города. Внутри тоже очень интересно - развалины древних зданий, амфитеатр, храмы древних божеств и историческое библейское место, на котором праотец евреев Авраам принёс в жертву Богу своего сына Исаака. По крепости бродили почти 3 часа. Вход - 3 доллара.

Когда вышли из крепости, было уже темно. Сначала решили покушать - съели по шаварме и выпили сок. Набежали местные и начали с нами фотографироваться. Потом помогли нам найти дешёвый отель. В Алеппо в районе улицы Баб-аль-Фарадж бесчисленное множество недорогих отелей, где можно переночевать за 2 – 10 долларов. Отель нам помогали искать несколько местных. Они совершенно бескорыстно бегали из одного отеля в другой до тех пор, пока нам не понравился отель и цена. Поселились мы в комнате за 6 долларов со всеми удобствами.

Сразу же, как поселились, пошли гулять по городу. За углом находился магазин, где можно было купить любое спиртное. Вообще, в Сирии никаких проблем со спиртным нет. На 2 доллара я купил банку пива «Артемида», бутылочку арака (анисовой водки) и пакетик чипсов. Всё это дело мы сразу же принялись распивать на веранде отеля. Я попробовал арак в первый раз, и он мне понравился. Хотя и тяжело пьётся: в нём 48 градусов и по вкусу он напоминает микстуру от кашля. Мои корейские друзья были в шоке от напитка и осилили только по одной рюмочке. Только потом я узнал, что арак в чистом виде не пьётся, а разбавляется водой. При разбавлении он становится белого цвета.

Далее мы пошли в одну из забегаловок курить кальян. Естественно, мы были единственными посетителями этого места, которые были неарабской внешности, поэтому и привлекли к себе внимание местных. Все начали к нам подходить и расспрашивать, откуда мы, как мы тут оказались, что мы тут делаем. Ну и, конечно же, фотографировались с нами.

Утром единогласно было решено ехать в столицу Сирии – Дамаск. При подходе к автовокзалу нас сразу же забрал автобус, который ехал как раз туда, куда нам было нужно. Про местный автобусы я уже писал выше: ехать в них – это кайф! Через 5 часов и 2,5 доллара мы уже были в Дамаске.

С автовокзала взяли такси и поехали на одну из центральных площадей Дамаска – Аль-Марджи (площадь Павших) в поисках отеля. Отель нашли минут за 15. Их там было очень много, и все они были примерно одинаковыми. Номер стоил 7 долларов в сутки. Рядом – старый город, мечеть Омейядов и Цитадель.

Расположившись в отеле, сразу же пошли гулять по старому городу. По дороге много жрали и пили: еда и всё остальное в Сирии стОит просто смешных, символических денег.

Путь к одной из самых главных святынь ислама и христианства – мечети Омейядов лежит через знаменитый дамасский базар Аль-Хамидия. Этот рынок считается самым большим в мире, эталоном восточного базара. Тут есть всё. Цены невысокие, но значительно выше, чем в других городах Сирии. Но нужно торговаться. Здесь не нае…ют туристов так, как в Египте. Практически всегда мне удавалось сбросить цену в 2 и более раз.

Мечеть Омейядов красивая и огромная. Вход – 1 доллар. Женщинам выдают специальные накидки типа паранджи. При входе абсолютно всём нужно снимать обувь.

Первая святыня мечети – это склеп с головой имама Хусейна – одного из основателей шиитского движения в исламе. Возле этого места зависает много тёток из Ирана, одетых во всё чёрное. Они там плачут, молятся, целуют склеп и т.д.

В соседнем зале мечети – одна из главных святынь христианства – часовня, где похоронена голова Иоанна Крестителя. Вообще в мечети довольно приятно находиться: ощущаешь, будто находишься где-то близко к Аллаху. В мечети каждый занимается, чем хочет: кто-то спит, кто-то просто отдыхает, сидя на ковре, кто-то молится, кто-то читает Коран и т.д.

После мечети Омейядов пошли гулять по Старому городу. Здесь всё также, как и было 2000 лет назад: те же дома, те же узенькие улочки. Практически весь город представляет собой большой восточный базар. Мы погуляли по центральной улице Старого города – Аш-Шария Медхат Паша. Эта улица в Библии называется Прямой. Знаменита тем, что именно тут Иисус призвал и сделал своим последователем одного из самых страшных гонителей христиан – Савла, который сейчас известен нам, как апостол Павел. Именно благодаря этому человеку христианство и распространилось в Европе и Азии. На прямой улице – церковь св. Павла, а также дом св. Анании (одного из последователей Христа). Этот дом также упоминается в Библии. Сейчас там подземная церковь.

Когда стемнело, мы решили познакомиться с еще одной достопримечательностью Дамаска – горой Касьюн. Гора эта возвышается над Дамаском и с неё видно весь город. Добраться туда можно только на такси. На горе много кафе и ресторанов, но цены в них в среднем в 4 раза выше, чем в Дамаске.

Но Касьюн знаменит, прежде всего, не ресторанами, а тем, что именно тут произошло первое в истории человечества убийство: здесь Каин убил Авеля. Произошло это возле так называемой пещеры Первой Крови, которую мы и отправились искать с корейцем. Естественно, после 2-х часов поисков в темноте мы ничего не нашли, а только заблудились, оказавшись в военной зоне, куда и приближаться никому нельзя. Когда мы выбрались из этой самой зоны, то увидели надпись «STOP!Military Zone. No entry, no camera!»В город добрались также на такси. Перед сном ещё зашли в кабак покурить кальян.

На следующее утро я решил оставить своих корейских друзей и поехать наконец-то в Ливан.

ЧАСТЬ 3.

ЛИВАН.

В столицу Ливана – Бейрут из Дамаска можно доехать за 10 долларов на такси (время в пути – 3 часа). Можно также доехать автобусом за 4 доллара. Я решил сэкономить и поехать на автобусе. Но, как известно, жадный платит дважды. Так и получилось: я сильно пожалел, что поехал автобусом.

Автобус был ливанский. Старый и небольшой. Конечно же, я был единственным иностранцем в автобусе. Пассажиры здесь сидят в салоне, а вещи привязываются на крышу автобуса.

Наши приключения начались с того, что на середине пути от Дамаска до ливанской границы отвязался и упал на дорогу чемодан одного из пассажиров. Автобус остановился. Всё пассажиры начали лезть на крышу, отвязывать свои чемоданы и затаскивать их в салон. Продолжалось это минут 20. Где-то километров через 10 тот мужик, у которого отвязался чемодан, вспомнил, что этот чемодан он так и не забрал с дороги. Пришлось возвращаться. Но не всё так просто! Из Дамаска до границы идёт автобан, где развернуться можно только в двух местах: собственно на границе и в одном из пригородов Дамаска. Перед границей пришлось развернуться, чтобы вернуться, чтоб мужик смог забрать свой чемодан. Вернулись. Но проблема в том, чтобы развернуться обратно. А это можно только сделать, вернувшись километров на 30 назад ближе к Дамаску. Короче, потеряли около часа.

Перед границей остановились. Все пошли затариваться дешевыми сирийскими товарами, т.к. в Ливане всё дорого. На сирийской границе меня выпустили нормально (говорят, что часто с проблемами выпускают). Но возникла другая проблема: поломался автобус. Пришлось всем его толкать, чтобы он дальше поехал.

Ливанскую границу я тоже прошёл быстро. Обычно при заполнении миграционной карточки нужно указывать, в каком отеле или по какому адресу ты будешь останавливаться. И, как правило, пограничники перезванивают в отель и уточняют, действительно ли турист забронировал этот отель. И если турист обманул пограничника с отелем, про посещение Ливана можно забыть. Мне повезло: в отель перезванивать никто не стал, и мне молча штампанули визу за 18 баксов и сказали «Welcome to Lebanon!”.

Ливан – горная страна с красивой природой и богатой растительностью. После границе минут через 20 мы остановились на перевале хребта Антиливан, чтобы покушать и поменять валюту. Внизу хорошо видно долину Бекаа, которая контролируется исламским радикальным движением Хезбалла. Вдалеке можно было разглядеть покрытые снегом вершили Ливанского хребта.

Через полчаса еще один перевал. На это раз это Ливанский хребет. После перевала дорога начинает сползать к Средиземноморскому побережью крутым серпантином. Бейрут отсюда видно, как на ладони. Но до него еще далеко.

Наконец, спустя еще минут 40 мы в Бейруте! Первое что поразило – многочисленные следы недавно закончившейся гражданской войны. Многие здания стоят в таком же виде, в котором они были во время военных действий.

Согласно путеводителям и информации из Интернета, все автобусы из Дамаска должны прибывать в Бейрут на автовокзал Шарль Хелу. Но этот автобус уже долго ехал по Бейруту, но никакого автовокзала не было видно. Наконец я начал замечать, что мы уже выезжаем из Бейрута и направляемся на юг в сторону Сайды. Я остановил автобус, но водитель сказал, нужный мне автовокзал находится совсем в другом конце города и туда можно добраться только на такси. Пришлось ловить такси. Подвезли меня за 5 баксов. Хотя сказали, что такое расстояние минимум 10 баксов стоит.

Все отели в Бейруте безумно дорогие. Есть только 3 относительно дешевых отеля, которые находятся возле автовокзала Шарль Хелу. Отсюда в центр топать 4 километра. Но другого выбора не было. Тот отель, в котором я хотел поселиться (Pension Al-Nazih), оказался переполненным. Прошлось идти селиться в самый ужасный отель Бейрута - Аль-Наим. Его и отелем назвать трудно. Больше на притон какой-то похож. Ночуют тут, кто попало, только не туристы. Предложили койку на 4 доллара в сутки в комнате, где проживают непонятные немытые существа. Я не согласился. Тогда предложили за 13 баксов в сутки отдельную комнату для персонала. Сторговался за 30 баксов за 3 ночи. Как же тут всё омерзительно: никакого белья в отеле нет! Кондиционера тоже нет. А при +40 и 100-процентной влажности – это катастрофа! Туалет вместе с душем – общий на этаж. К нему надо было идти через общую комнату и коридор, где на полу спали какие-то мужики далеко не аристократической внешности. Но другого выбора у меня не было.

После поселения в свой гранд-отель была совершена 10-ти часовая прогулка по Бейруту. Впервые в своей жизни я увидел такой город контрастов: небоскрёбы, деловые центры, банки и дорогие отели соседствуют с разрушенными в ходе войны зданиями. Район, где жил я (исторический центр Бейрута) наиболее пострадал во время войны, т.к. находился на так называемой Зелёной линии, которая разделяла город на мусульманскую и христианскую части. В районе площади Мучеников вообще почти всё разрушено и снесено. Особо впечатляют покорёженные дома при наступлении темноты: как будто находишься в Царстве Тьмы.

Часть исторического центра всё же уже восстановлена. Особенно красиво в районе Площади Звезды: дорогие дома европейского типа, кафе, рестораны. Вообщем, настоящий Париж!

Набережная называется здесь на французский манер – Корниш. Это место тусовки всех бейрутцев: и мусульман, и христиан. Тут все ходят нормально: практически никого не встретишь в парандже, все в юбках и джинсах. Куча офигенно красивых девчонок. И все – с бюстами огромного размера! На набережной люди курят наргиле (кальян), совершают пробежку, ловят рыбу, иногда купаются. Тут очень красиво (см. фотки). Особо выделяется часть набережной, которая окаймляет Бейрут с запада. Она называется Рауша. Тут находится маяк и знаменитые Голубиные Скалы (Голубиный Грот) – скала с дыркой, через которую может проплыть небольшая яхта. Здесь же находится бейрутский луна-парк. Немного южнее – большой городской песчаный пляж. За ним, ещё южнее, знаменитые лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила, которые функционируют до сих пор.

Почти каждый столб в Бейруте обвешен портретами недавно убитого экс-премьера Ливана Рафика Харири вместе с его сыночком-миллиардером. Действительно, эти люди сильно почитаются всеми ливанцами – и мусульманами, и христианами. Именно на деньги Харири все эти годы Бейрут восстанавливается после войны.

Самый крутой район Бейрута называется Хамра. Тут расположены банки, деловые центры и Американский университет. Банков тут, как собак нерезаных. Не зря Ливан называют Ближневосточной Швейцарией.

В Ливане всё намного дороже, чем в Сирии. Но цены всё равно терпимые. Недорого пообедать или поужинать можно. Маленькая бутылочка местного пива «Алмаз» стоит 0,33-0,5$, большая шаварма 1,5-3$, ужин в ресторане со спиртным, большим количеством мяса, салатов и закусок – до 15$, обычный ужин в кафешке – до 5$.

Во время возвращения в отель я первый раз имел счастье познакомиться с ближневосточными геями. Забегая вперёд, скажу, что далее таких знакомств было множество. Когда я шёл по одной из улиц, меня окликнуло трое мужиков лет по 40 – 45, которые пили виски прямо на улице:

- Эй, иностранец, виски будешь?

- Что за вопрос? Конечно же, буду!

Выпили по рюмочке, потом еще по одной. Разговорились на смеси арабского и английского. Потом один из мужиков полез гладить меня по ноге и выше. Мне это очень не понравилось. Я в резкой форме сказал ему, чтобы он прекратил. Но он начал говорить, что любит меня и начал предлагать трахнуться. К его удивлению, я отказался. Тогда он говорит мне:

- Давай деньги!

- Какие деньги? – с непониманием спросил я его.

- Как какие? За виски! Ты ведь пил виски! А трахнуться со мной не захотел.

Я был в шоке. Конечно, никаких денег я ему давать не собирался.

- Слушай, мужик! У меня сейчас нет с собой денег. Давай завтра в это же время я зайду к вам в гости и занесу деньги.

- Только обязательно приходи! Я тебя люблю!

- Приду, если на то будет воля Аллаха!

На следующий день мужик меня так и не дождался, поскольку в этот день у меня была более интересная программа – посещение долины Бекаа и города Баальбек. Город считается центром деятельности исламского радикального движения Хезбалла. Но в мире Баальбек известен своим храмовым комплексом: развалинами древнего Храма Юпитера и почти полностью уцелевшем с римских времен Храмом Бахуса.

В Баальбек я ехал на маршрутке с автостанции Кола за 5000 ливанских лир (3,33$). Водитель маршрутного такси работает в паре с зазывалой. На автостанции я был единственным пассажиром маршрутки. Пока ехали по Бейруту, водитель, вылезши из двери, кричал на всю улицу хриплым прокуренным голосом: «Бальбэк, Бальбэк! Штора, Бальбэк!». При выезде из Бейрута машина была уже полной. Когда перевалили за Ливанский Хребет, проехали город Штора и въехали в долину Бекаа, портреты ливанских лидеров сменились портретами лидеров Хезбаллы.

При подъезде в Баальбеку пошёл сильный дождь. Когда вышел из маршрутки, дождь еще шёл и я быстро нырнул в ближайшее интернет-кафе, чтобы полазить в интернете и пересидеть дождь. Развалины баальбекских храмов оказались просто огромными. Один только диаметр колонн Храма Юпитера почти равнялся высоте человеческого роста. Здесь же была приобретена футболка с символикой Хезбаллы.

Полазив пару часов под небольшим дождём по храмовому комплексу, я поспешил на маршрутку, чтобы вернуться в Бейрут, поскольку в это день у меня ещё были планы посетить Южный Ливан, а именно города Сидон (по-арабски Сайда) и Тир (по-арабски Сур). Приехав обратно на автостанцию Кола, я пообедал шавармой и отыскал автобус на Тир. Автобус был примерно такой же, как и тот, которым я ехал из Дамаска в Бейрут. Размерами он был немного больше наших «Богданов». Как и в предыдущем случае, я был единственным пассажиром автобуса. Водитель точно также работает с зазывалой.

Как только отъехали от автостанции, зазывала начал на всю улицу громко кричать:

- Сайда, Сайда, Сайда! Сур! Сур! Сур!

Он встал одной ногой на подножку и одной рукой держался за поручень. Вторыми рукой и ногой он размахивал в воздухе и кричал:

- Сайда, Сур! Сайда, Сур! Ас-Сайда! Ас-Сайда! Ас-Сайда! Ас-Сур! Ас-Сур! Ас-Сур!

Постепенно автобус начал наполняться людьми. Только около часа мы отъезжали от автовокзала. Потом еще больше получаса ехали и собирали пассажиров по Бейруту. При выезде из Бейрута автобус был уже забит под завязку так, что зазывала уже не помещался в него. Автобус шёл очень медленно и останавливался возле каждого пассажира, который шёл по дороге. При этом зазывала уговаривал каждого пассажира лезть в автобус, крича:

- Сайда, Сайда, Сайда! Сур! Сур! Сур! Ас-Сайда! Ас-Сур! Ас-Сайда! Ас-Сур!

Наконец-то приехали в Сайду. Но я решил тут не выходить и посмотреть Сайду на обратном пути. В Сайде мы тоже долго набирали пассажиров, но теперь зазывала уже выкрикивал не два слова, а одно:

- Ас-Сур! Ас-Сур! Ас-Сур! Ас-Сур! Ас-Сур!

Когда автобус снова наполнился, зазывала наконец-то вышел из него, и в автобусе воцарилась долгожданная тишина. На полдороги от Сайды до Тира начинаются банановые плантации, которые длятся до самого Тира.

Тир (Сур) – небольшой городок на юге Ливана рядом с израильской границей. Город сильно пострадал во время израильских бомбёжек. Знаменит, прежде всего, античным городом, куда меня, к сожалению, не пустили. В городе – красивая гавань финикийского образца. С набережной открывается красивый вид на израильское побережье и гору Хермон, вершина которой покрыта снегом.

На обратном пути заехал в Сайду. Там практически в идеальном виде сохранилась римская крепость, которая находится на небольшом островке. Дома, которые находятся на набережной, практически все в разной степени разрушены. Почему за 10 лет их не восстановили, понятия не имею. Удивительно, что на набережной в Сайде есть кафе, которое называется «Украина» с тризубом.

На следующее утро, 30 сентября в Бейрут прилетела Анхар - координатор Иорданского Клуба в Москве еще с тремя туристами. В этот день мы совершили поездку по северной части Ливана. Для этого была на день арендована машина вместе с водителем.

Первым делом поехали на Собачью реку в пещеру Джейта. Входной билет дорогой – 18 баксов, но пещера стОит того. Находится она в ущелье между двух высоких гор недалеко от Джунии, пригорода Бейрута. От входа в пещеру до самой пещеры везёт небольшой поезд по железной дороге. В пещере фотографировать запрещено. Сама пещера не уступает по красоте нашим крымским пещерам. Сталактиты и сталагмиты – всех цветов радуги. Из верхней пещеры в нижнюю, нужно ехать на автопоезде. На дне нижней пещеры озеро. По нему катают на лодках.

Далее поехали на гору Хариса. Туда ехали на канатной дороге, обратно – на машине. С канатки можно наблюдать Бейрут и Джунию. На вершине горы – большой памятник Леди Ливана (напоминает Статую Свободы в Нью-Йорке) и современное здание собора Святого Павла в форме паруса.

После этого поехали в Библос (по-арабски Джубэйль) – один из самых древних городов мира. Там находятся развалины древнего города, основанного ещё финикийцами, а потом заселённого римлянами и византийцами.

Особо хочу отметить то, что жара в Ливане просто невыносимая, влажность большая. Поэтому Библос мы осмотрели с трудом и чуть не умерли от жары. После осмотра древнего города мы наконец-то искупались в Средиземном Море. Водичка просто чудесная – ни тёплая, ни холодная. На пляже, правда, галька, а не песок. Прямо на пляже мы наблюдали закат солнца.

Вернувшись из Библоса в Бейрут, мы пошли в ресторан. Я мечтал попробовать национальное ливанское блюдо – мезе. Мезе представляет собой несколько блюд: салатики, арабские «замазки» и еще что-то. Помимо мезе взяли на всех большой поднос кебаба – жаренных на огне кусков баранины, говядины и курятины, гарниры и пиво. Это был мой самый дорогой ужин во время пребывания на Востоке. Он обошёлся мне в 15 баксов. После ужина (это была уже полночь) мы немного погуляли по центру Бейрута, и засели на Площади Звезды есть мороженное. Мороженное в Ливане одно из лучших в мире!

По дороге домой на Площади Мучеников меня остановил военный с автоматом и проверил мою сумку. Вообще стоит сказать, что военные с автоматами в Ливане стоят практически возле каждого здания и каждого столба. Страна очень миллитаризированая.

На следующее утро мне надо было возвращаться в Дамаск, где меня уже ждала Юля – подруга из Москвы. Когда я пришёл на автовокзал Шарль Хелу, оказалось, что ближайший автобус на Дамаск идёт только через 2 часа. Но зато через час отходил автобус в другой сирийский город – Алеппо (по-арабски Халеб). В течение всего этого часа толстый зазывала возле билетной кассы без перерыва кричал, зазывая людей на этот автобус:

- Халяб, Халяб, Халяб! Иля Халяб! Иля Халяб! Иля Халяб!

Когда к автовокзалу кто-то подходил, он подбегал к этому человек и спрашивал:

- Халяб!?

Потом к этому мужику присоединились еще двое: какой-то мужик европейского вида, но с бородой, и какой-то парень лет 12, но уже с усами. Оба они ходили туда-сюда по автовокзалу и кричали:

Халяб! Халяб! Халяб! Халяб! Халяб! Халяб! Халяб! Халяб! Халяб!

Наконец-то подошло маршрутное такси на Дамаск. Стоило оно всего 5 долларов.

Из Ливана выпустили нормально. Только спросили, в каком отеле я жил и записали в мою миграционную карточку его название. На сирийской границе мой паспорт минут 5 рассматривали и решали, давать мне визу или не давать. Интересно было бы узнать, что бы было, если бы решили не давать: из Ливана можно выехать только в Сирию, больше никуда. Наконец, после вопроса «Чего это он катается туда-сюда», мне поставили визу за 36 долларов. При этом было много вопросов: зачем едешь в Сирию, сколько дней будешь в Сирии, в каких городах будешь, в каких отелях будешь жить? и т.д.

ЧАСТЬ 4.

СНОВА СИРИЯ!

В 12.00 я уже был в Дамаске на автостанции «Барамке». Отель нашёл сразу же. На этот раз это был довольно приличный отель «Аль-Захраа» за 10 долларов сингл с удобствами в номере. Вскоре встретились с Юлей возле рынка «Аль-Хамидия». Походили по ранку в поисках сувениров, посетили мечеть Омейядов и погуляли по старому городу. Вечером встретились со знакомым Юли, и он повёз нас в кафе. Там я, наконец-то, попробовал настоящего сирийского пива «Барада»: на дно бокала наливается 50 граммов сока выжатого лимона, затем – пиво. И всё это ещё солится солью. Достаточно вкусно. Оттуда поехали на гору Касьюн и тоже засели там в кафе покурить кальян и попить кофе.

Утром следующего дня (2 октября) мы с Юлей поехали в город Хама (3 часа езды от Дамаска на автобусе). Город знаменит «нориями»: большими деревянными колёсами, стоящими на реке Гарун. Эти колёса вертятся под силой течения воды, зачерпывают воду из реки, которая по специальным водостокам подаётся на поливку садов. «Нории» были построены ещё в 4 веке нашей эры. Раньше их было 70 штук. Сейчас чуть меньше. Диаметр одного колеса около 20 метров. Колёса безобразно и громко скрипят, когда вертятся. Я даже записал скрип одного из этих колёс на свой мобильный телефон и теперь всем желающим его демонстрирую.

Насладившись видом «норий» и их скрипом мы пошли в музей «Аль-Азем». Описывать его содержимое не буду, но скажу, что впечатляет. Далее мы прошли километра 3 по набережной, наблюдая множество «норий». Зашли пообедали в одном из ресторанов за 2 бакса с человека.

Когда мы гуляли, на набережной к нам пристал один парень лет 20 – 23, который замечательно владел английским языком. Парень оказался умным и образованным. Он даже знал про нашу «оранжевую революцию» и про Президента Ющенко. Вскоре он повёл нас в гости к своим знакомым, которые делают искусственные «нории». Там нас угощали чаем, расспрашивали о России, Украине. Продемонстрировали, как работают «Нории». Затем парень по дороге обратно в центр много рассказывал про свою религию (ислам), её преимущества перед другими религиями, о внешней и внутренней политики Сирии.

С самого начала Юля обратила внимание на то, что парень всё время разговаривал только со мной, а ей полностью игнорировал. Вообще, это не похоже на поведение мужчин в арабских странах: обычно мужчины-арабы просто съедают европейских девушек своими взглядами и пристают к ним. Юля сделала вывод, что он голубой. Это было второе (и, к сожалению, далеко не последнее) мое знакомство с голубыми.

Хама мне понравилась наибольше из всех городов Сирии. Особенно люди, которые там живут: почти все на улицах с тобой здороваются, все улыбаются. На базарах и в магазинах не обманывают и цены не завышают.

Гуляли по городу до позднего вечера. Вечером зашли в ресторан пообедать. Очень плотный ужин вылился нам в 4 доллара с человека. В ресторане сидели только ортодоксальные мусульмане, в основном иранцы и иранки. Первый раз посмотрел, как кушают женщины в парандже, не открывая своего лица: зрелище забавное. Еще в одном кафе покурили кальян, и пошли спать по отелям.

Утром 3 октября Юля поехала к своим знакомым в Тартус, а я поехал в Пальмиру. Пальмира (по-арабски Тадмор) - главная достопримечательность Сирии. Огромный древний город, от которого сейчас остались только руины. Но и они выглядят красиво, и кое-что всё же сохранилось.

Город находится в середине Сирийской пустыне в оазисе. Окружён большими пальмовыми лесами.

Я поселился в частном отеле у местного жителя по имени Мохаммад. Отель оказался шикарным! Это всё стоило всёго 10 долларов. Я решил остаться в Пальмире на 2 дня. В отеле познакомился с голландкой корейского происхождения Евой.

Хозяин отеля предложил нам с Евой машину за 10 долларов, которая бы возила нас по достопримечательностям, которые находятся достаточно далеко друг от друга. Мы согласились. Кроме того, водитель возил нас в центр города и на автовокзал, который находится хрен знает где от города.

Первый день пребывания в Пальмире был посвящен осмотру самой Пальмиры. Посетили пещеру Трёх Братьев, прекрасно сохранившийся храм божества Ваала и полазили по самим развалинам. Вечером поехали на вершину горы, где находится арабская крепость, смотреть закат солнца в пустыне.

На следующее утро я проснулся в 5 утра и пошёл встречать рассвет в Пальмире. Зрелище красивое, на фотках посмотрите. Оставив вещи в отеле, я поехал осматривать город Дер-Эз-Зор, который находится на востоке Сирии недалеко от границы с Ираком на берегу реки Евфрат. Город хоть и большой, но, учитывая его отдалённость от столицы и других городов, он представляет собой полную дыру. Иностранцев, наверное, раньше там никто никогда не видел. Поэтому весь народ смотрел на меня, как на инопланетянина. Но все здоровались. Всё девчонки улыбались и тоже здоровались. Город грязный, на улицах кучи мусора. Полдня не мог найти, где пожрать. Наконец нашёл забегаловку, где на 2 доллара съел полкурицы, картофель фри, салат и литровую бутылку напитка. Берег реки Евфрат достаточно грязный и заваленный мусором. В общем, Дер-Эз-Зор мне особо не понравился. Вечером я вернулся в Пальмиру.

Утром за завтраком познакомился с девушкой из Бельгии по имени Хильда. Она заехала в Сирию после путешествия по Ирану. По её словам, Иран ещё более интересная страна, чем Сирия, и люди там тоже замечательные.

Позавтракав, мы поехали снова в Дамаск. Поселился в отеле «Наджмет аш-Шарк». Широко рекламируемый бюджетный отель для бэкпекеров и прочих вольных путешественников оказался настоящей дырой, где жить было отвратительно.

Поскольку Хильда была в Дамаске первый раз, а я уже третий раз, пришлось работать у неё гидом и показывать ей Дамаск. Полазили по мечети Омейядов, старому городу, зашли в церкви Св. Павла и Анании. Вечером гуляли по новому городу.

Нужно обратить внимание на то, что с 5 октября у мусульман наступил священный месяц Рамадан. Конечно, это не могло не сказаться на мне. Всё спиртное мигом исчезло из магазинов и большинства ресторанов. В светлое время суток запрещено пить (даже воду), принимать пищу, курить и заниматься сексом. Продуктовые лавки и забегаловки тоже не работают. Зато вечером невозможно найти место в кафе или ресторане – все жрут, заранее занимая места. С наступлением темноты (17.30) все города вымирают: закрывается всё. Люди сидят по домам едят или молятся в мечетях. На улицах нет никого, и машин тоже нет. Зато часов в 9 вечера народ начинает выползать на улицы. В 10 вечера город уже полный: народ гуляет, ходит по магазинам, ресторанам, улицы забиты курящими кальян.

Еще один момент, который немного мешает жить в арабских странах, это проводимые пять раз в день «намазы» (молитвы). Первый из них начинается в 4 утра. С минарета каждой мечети перед намазом орёт специальный дядька – муэдзин. Учитывая то, что мечеть располагается в каждом квартале, вой стоит на весь город. В 4 утра по любому просыпаешься. А во время Рамадана вообще Коран читается муэдзином чуть ли не целый день. Спать вечером и утром практически невозможно.

Последний день пребывания в Дамаске я посвятил прогулке по городу. Сначала зашёл в Министерство внутренних дел Сирии, что бы получить специальную бумажку, которая называется re-entry permit. Нужна она мне была для того, чтобы вернуться без проблем обратно в Сирию из Иордании. Дело в том, что Сирия мне понравилась настолько, что я решил обратно возвращаться тоже через неё, а потом через Турцию.

В Министерстве на втором этаже работал только один кабинет. В этом кабинете несколько чиновников, сложив ноги на стол, о чём-то болтали. Я вошёл в кабинет и объяснил им нормальным английским языком, что я от них хочу. Английский немного знал только один чиновник. Они долго рассматривали мой паспорт и не могли понять, чего же я от них хочу. Когда наконец-то поняли, отправили меня в один из кабинетов:

- Иди туда, там тебе всё сделают.

Дверь этого кабинета оказалась закрытой. Я вернулся обратно и сообщил им об этом.

- А, точно! Их сегодня нет. Приходи послезавтра. И если на то будет воля Аллаха, они будут послезавтра.

Естественно, послезавтра я приходить уже не собирался, т.е. завтра уезжал в Амман. Уходя, я спросил:

- Ну, вы хоть пустите меня обратно в Сирию?

- Не знаю, мой друг, не знаю…

После этого я практически весь день гулял по Дамаску. Прошел пешком всего, наверное, километров 20. Какой всё же красивый и добрый город! Чувствуешь себя здесь, как дома. Вот бы остаться тут жить!

В конце прогулки отыскал посольство бывшего СССР, сейчас – это посольство одного из республик бывшего Союза, а именно Российской Федерации. Знаменито оно тем, что здесь провёл своё детство легенда российской электронной музыки, лидер группы «Технология» Роман Рябцев. Я обошёл территорию посольства снаружи и сфотографировал жилой комплекс, где живут сотрудники посольства и их семьи. В одной из этих домиков, наверное, и жил Роман Рябцев. Думаю, когда он увидит фотографию, вспомнит в каком именно доме, и на каком этаже.

Утром следующего дня я покинул Сирии и направился в Иорданию.

ЧАСТЬ 5.

ИОРДАНИЯ

В Иорданию я ехал на такси с автостанции Барамке. Стоит это удовольствие 10 долларов. Дорога от Дамаска до Аммана заняла у нас 5 часов, причем из них 2 часа мы ехали, а почти 3 часа стояли на иорданской границе. Дело в том, что иорданская таможня проверяет каждую машину до основания: даже бампера снимает. Но про мой рюкзак даже не спросили.

Когда проходил паспортный контроль, сбежались все пограничники:

- Кто тут такой мистер Андрей?

- Это я!

- Ты, что, правда, из Украины?

- Да, правда!

- Ну, ты даёшь! Молодец! Welcome to Jordan!А что ты собираешься посетить?

- Всё: Амман, Петру, Вади Рам, Мертвое море, Акабу.

- Может, тебе нужна какая-то помощь? Тебе тут никто не обижает?

- Нет, всё нормально.

- Ну, тогда, добро пожаловать в Иорданию, друг!

Приехав на автостанцию, сразу же поселился в отеле Sunrise. Сторговался за 10 динар в сутки. Отель нормальный, все удобства.

Столица Иорданского Хашимитского Королевства – Амман. Относительно молодой город. Располагается на холмах. Ходить по нему крайне неудобно: всё время надо то подниматься, то спускаться. Все улицы – серпантинные. Как правило, следующая улица идет метров на 50 – 100 выше другой. Основания одних домов идут на уровне крыш других. Дома все стандартные: 3 – 4 этажа с торчащими из крыш кусками арматуры. Смотреть в городе особо нечего, кроме Цитадели (которая закрыта по причине Рамадана) и Римского амфитеатра, который я так и не нашёл, но успел заблудиться. Пришлось брать такси, чтобы добраться в центр.

Многие источники информации утверждают, что все иорданские таксисты – «суки», т.е. обманывают туристов, сдирают с них по максимуму, не отвозят куда надо и т.д. Так вот скажу, что это неправда. Слава Аллаху, а Иордании мне попадались только нормальные таксисты. Правда, среди них были голубые. Но об этом потом.

Например, на счётчике у таксиста, который вёз меня в центр, набежала сумма 0,7 динар. Это 1 доллар. Я подумал, что это слишком дёшево и дал ему 1 динар. Так он догнал меня и вернул мне сдачу 30 копеек!

Весь вечер до поздней ночи я бродил по центру. Посетил супермаркет “Safeway”, где затарился продуктами и напитками на 2 дня на 3,8 динар. Цены – ниже днепропетровских, и уж тем более, московских. Это притом, что Иордания считается самой дорогой страной региона после Израиля. Выбор огромный. Правда, алкоголя нет – только безалкогольное пиво. Ничего не поделаешь – Рамадан.

Далее вышел на улицу, которая полностью состоит из кафе и ресторанов. Зашел в один из них покурить кальян и перекусить. Есть хотелось не сильно, поэтому я заказал шаварму за 1,5 динара (дня ресторана, вроде, не дорого). Когда же мне принесли эту шаварму, я просто офигел: это был большой поднос, на котором лежала уже порезанная кусочками большая шаварма. Помимо этого на подносе была горка куриного филе, картофели фри, пару салатиков и арабских замазок. Всё это дело я ел час, но так и не смог всего съесть.

Весь день 8 октября у меня был посвящён посещению Святых мест и Мёртвого моря. Поскольку никакой общественный транспорт в эти места не ходит, пришлось брать такси на весь день. Удовольствие обошлось в 45 динар.

Из Аммана выехали в 8 утра. Вскоре приехали в город Мадаба. Его называют «городом мозаик». Здесь большое количество церквей, полы в которых выложены мозаиками. Самой знаменитой считается церковь Св. Георгия, в которой мозаикой выложена карта Святой земли, сохранившаяся до сегодняшнего дня.

Из Мадабы поехали на гору Небо. Эта гора знаменита тем, что во время исхода евреев из Египта под предводительством Мусы (Моисея) Господь с этого места показал Моисею землю Израильскую. Здесь же Моисей и умер. Действительно, с горы видна часть Израиля и город Иерихон. Даже работают израильские и палестинские операторы мобильной связи.

На вершине горы находится комплекс культовых сооружений, который включает в себя действующую церковь; смотровую площадку, с которой и видно Западный берег реки Иордан и Мёртвое Море; памятник Змею и дерево, которое посадил Папа Иоанн Павел Второй во время визита сюда в 1999 году.

Не доезжая до горы, внизу в долине расположены Моисеевы Ключи. Согласно Библии, когда евреев мучила жажда, они начали роптать на Бога и Моисея. Тогда Моисей ударил жезлом в скалу, и оттуда полилась вода. Эта водичка льётся оттуда и по сей день.

С горы Небо мы поехали с водителем вниз по серпантинной дороге на глубину 400 метров ниже уровня моря. Именно здесь находится Мёртвое Море и река Иордан. Через каждые несколько километров – блокпосты, на которых абсолютно у всех проверяют документы. Рядом граница с Израилем и Западный берег реки Иордан – зона палестино-израильского конфликта.

В долине Иордана невыносимо жарко. Насколько жарко – передать невозможно. Нужно самому побывать и понять. Поскольку местность расположена во впадине, воздух здесь застаивается, ветерка никакого нет. При этом бешеная влажность и тучи мух, от которых невозможно отбиться.

Но приходится терпеть. Ведь сейчас я нахожусь на самой Священной земле, которая только существует в мире! Место, где крестился Иисус Христос, называется Вади-Харар. Это один из притоков Иордана. Сейчас, в летний период, приток пересохший. На этом месте сейчас купальня и остатки старой церкви Крещения Христова.

Место, где Иоанн Креститель крестил других людей, находится немного в другом месте. Это место называется Источник Иоанна Крестителя. Он представляет собой родник и небольшой ручей.

Он источника к Иордану ведёт пешеходная тропинка. По бокам тропинки – колючая проволока. Здесь граница Иордании и Израиля (Палестины). Из-за деревьев виден израильский флаг. Везде много солдат: иорданских и израильских пограничников.

На границе Иордании и Израиля, которая проходит по реке Иордан, есть всего одно место, где подпускают к Иордану. Здесь расположена деревянная терраса, с которой можно потрогать воду Иордана, умыться. Ширина Иордана – 4-5 метров максимум. На террасе стоят иорданские пограничники, на противоположном берегу, всего в 5 метрах – израильские. Всё спокойно, никакой напряженности нет: Иордания и Израиль дружат друг с другом уже 10 лет. Опасность на границе могут представлять только палестинские боевики, которых не любят ни те, ни другие.

Я набрал себе аж 2 баклажки воды из Иордана. Одну, правда, так и не довёз до дома.

С Иордана поехали на пляж «Амман Бич» на Мертвом Море. Это - единственный оборудованный пляж на ММ, не считая пляжей отелей. Вход сюда стоит 4 динара + 1 один динар за лежаки. Поскольку было очень жарко, сразу захотелось раздеться и окунуться в море. Каково же было моё разочарование, когда оказалось, что вода в Мёртвом Море тёплая, почти горячая. Купание в ММ – занятие интересное: когда заходишь где-то по пояс, ночи начинает выталкивать из воды. Получается, что на воде можно только лежать и плавать. Встать на дно проблематично. Нужно долго барахтаться ногами. А это небезопасно, т.к. брызги воды могут попасть в глаза. Мне, слава Аллаху, вода в глаза не попала. Но, говорят, что если попадёт, отдых будет сильно испорчен.

Здесь нет никакой жизни: ни рыбы, ни растений, ни бактерий. Даже населённых пунктов нет на побережье.

Сама вода в ММ имеет на ощупь маслянистая. Когда выходишь из воды, весь маслянистый такой. Нужно сразу же идти по душ. Их на берегу предостаточно. Упаси Вас Аллах накануне перед купанием в ММ что-нибудь себе побрить! Будете бедные!

На Мертвом Море я пробыл полдня и посмотрел на закат солнца в израильских горах. Оттуда вернулись обратно в Амман.

В отеле весь вечер я протрепался с хозяином отеля Джебером. Он очень просил меня, чтобы я нашёл ему в Украине девушку, которая стала бы его женой. Этой девушке он будет платить 2000 долларов в месяц. Она будет работать у него в отеле на компьютере и, естественно, исполнять супружеские обязанности. Так что, девушки, кто хочет, милости просим.

Утром следующего дня я ещё с одним американцем взяли на весь день такси за 30 динар с рыла, и поехали осматривать северную часть Иордании. Первым делом поехали в сторону Иордана. Проехали всю долину Иордана с юга на север. На дороге через каждые 5-10 километров – блокпосты с проверкой документов, т.к. на том берегу Иордана – Израиль. Наш водитель на каждом блокпосту повторял нам: “Becauseit’sclosetoIsrael!”.

По дороге на север намного отклонились от дороги и заехали посмотреть развалины Пелла. Объект пока не открыт для осмотра. Тут пока ведутся раскопки, и кое-что уже раскопали. Отсюда, с горы хорошо видно израильский город Бейт-Шеан.

Далее приехали на север Иордании к месту впадения в Иордан реки Ярмук. Место примечательно тем, что здесь сходятся границы трех государств: Сирии, Иордании и Израиля. Правда, эта часть Сирии (Голанские Высоты) в настоящее время контролируются государством Израиль с целью предотвратить обстрелы с них израильской Галилеи.

Потом дорога поворачивает на восток и идёт по левому берегу реки Ярмук. Речка очень тоненькая – не более метра шириной. Сразу же за речкой проходит дорога. Но уже израильская. По ней ездят машины с израильскими номерами. Тут же, недалеко от границе на горе находится город Умм-Кайс (библейская Гадара). Это город описывается в Евангелие и связан с жизнью Иисуса. На вершине горы крепость, которая совершенно не похожа на те крепости, которые мне ранее приходилось видеть в Сирии и Иордании. Половина построек - из белого камня, половина – из чёрного. Очень вкусно смотрится.

С вершины горы открывается изумительный вид. На севере – оккупированные Израилей у Сирии Голанские высоты. На северо-западе - израильская Галилея и Тивериадское озеро (оно же Галилейское Море, оно же озеро Кинерет). Именно по этому озеру ходил ногами Иисус Христос. На берегу озера видны израильские города Тверия и Капернаум. Последний был любимым местом проповедей Иисуса. Здесь же он призвал почти всех своих Пророков. На западе за горой - Назарет – город, где до 30 лет жил Иисус. Но город, к сожалению, не видно за горой.

После Умм-Кайса поехали на юг, но уже не по долине Иордана, а по горной части Иордании. Проехали второй по численности населения город Иордании – Ирбид и заехали посмотреть на замок крестоносцев – Ажлун. Замок находится на вершине горы рядом с одноимённым городом. Снаружи при подъезде замок кажется небольшим, но как в него заходишь, понимаешь, как ошибался. Я лазил по замку час, но так и не обошёл его весь.

Из Ажлуна поехали смотреть вторую по значимости достопримечательность Иордании - развалины древнего римского города Джераш. Джераш напоминает Пальмиру в Сирии, но тут всё более пафосно и круто. Подробности описывать не буду, про Джераш можно всё прочитать в интернете и путеводителях.

Вечером вернулись в Амман. Хозяин отеля по моей просьбе достал мне большую бутылку арака (анисовой водки) и две бутылки иорданского пива (в Рамадан в магазинах всего этого купить нельзя). Этим же вечером знакомый таксист за 5 динар отвёз меня в Петру, вернее не в Петру, а в посёлок Вади-Муса, возле которого и находится самая главная достопримечательность Иордании – Петра.

Именно Петра – столица древнего Набатейского Царства, притягивает в Иорданию туристов со всего мира. Ей около 4 тысяч лет. Петра – это не просто круто, это мега круто! Интернет, путеводители и даже фотографии не дадут Вам увидеть всю прелесть Петры. Здесь просто нужно побывать хотя бы раз в жизни! Это намного круче и красивее египетских пирамид.

Ночью я заночевал в отелеValleyStarза 10 динар (как оказалось потом, можно было за 8 динар найти отель намного поприличнее), а рано утром пошёл осматривать Петру. Чтобы осмотреть её полностью, нужно 3 дня. Но, учитывая скорость моего передвижения и опыт лазания по горам, я почти всё успел посмотреть за один световой день.

О Петре вы сможете прочитать во множестве источников, поэтому пересказывать то, что уже везде написано, смысла нет. Скажу, что побывал везде, даже там, где нога человека не ступала. Даже еле выбрался оттуда (из ущелья между горой Джубта и горой Аарона). Не смог подняться только на гору Жертвоприношений – просто уже не было сил. В отель даже на такси поехал.

Вечером в интернет-кафе (представляете, в пустыне, и интернет-кафе!) встретил одного туриста из России, лет сорока. Он проделывал такой же маршрут, как и я, только в обратном направлении. Интересно посидели, выпили пива.

На следующий день утром я поехал в пустыню Вади-Рам на единственном автобусе, который отходит из Вади-Мусы в 6 утра. В автобусе меня начали уговаривать купить за 35 динар тур по Вади-Раму, в который входило: 6-часовое катание по пустыне на джипе с гидом, ужин и ночёвка. Сошлись на 30 динарах. Сначала я жался, т.к. деньги уже заканчивались, но потом понял, что сделал правильно: билеты в Вади-Рам продают в одном месте, а до самой пустыни еще километров 10 пилить. Да и пустыня большая. Пешком бы я и 5 процентов того, что увидел, не обошёл бы.

Пустыня просто чумовая! Реальный марсианский пейзаж с красным песком и со скалами неземных форм. Такое впечатление, что они стали такими не под силами ветра и воды, а из вырезали из камня инопланетяне. Да и водитель джипа, бедуин по национальности, тоже был как инопланетянин: говорил, как робот Вертер, глаза смотрели в разные стороны, а вёл машину в натуре, как робот, не притормаживая даже на поворотах. Еще и джип попался не полноприводный, и несколько раз застревал в песках. Один раз очень серьёзно завязли, и все вместе толкали машину.

Так или иначе, сафари на джипе было захватывающим и интересным. Вечером меня, и еще двух французов, привезли в так называемый лагерь, который находится в середине пустыни. Тут у нас типа был ночлег. Как стемнело, мы имели вкусный ужин, приготовленный бедуинами. Всё было приготовлено на огне. Всё очень вкусно. Еды было много.

В лагере, помимо нас жили штук 10 немцев, которые приехали сюда аж на 3 ночи. Поэтому вечером возле костра были только немецкие песни (никакой экзотики, блин). Мы с французами как дураки сидели.

Ночью все спали на матрасах под открытым небом. Всё небо было в звёздах. Из-за звёзд и луны было так светло, что можно было рассмотреть все горы вокруг.

Утром меня отвезли на джипе в бедуинскую деревню, откуда я первым рейсом поехал в Акабу.

Городу Акаба, где почти все мужики геи, а также плаванью из Акабы в Египет, будет посвящена отдельная глава.

ЧАСТЬ 6.
«ГОЛУБАЯ» АКАБА И «КРУИЗ» ПО КРАСНОМУ МОРЮ.
Акаба – небольшой курортный город на самом юге Иордании на берегу Красного Моря (Акабского залива). Здесь, в заливе встречаются в одном месте сразу 4 государства: Иордания, Израиль, Саудовская Аравия и Египет. По совету российского туриста, которого встретил в Петре, я поселился в отеле BELAL. Отель оказался действительно очень приятный, на твёрдые три звезды он тянет. Сутки в отеле обошлись мне в 10 динаров.
Заселившись в отель, я пошёл на пляж. По дороге накупил табака для кальяна на 2 года вперёд.
Акаба – не лучшее место для пляжного отдыха. Море тут более-менее хорошее, тёплое и чистое. Но берег – это ужас! Он очень грязный: везде скорлупки от семечек, окурки и крышки от бутылок. Есть и нормальные пляжи, но они на территориях дорогих отелей и за них нужно недёшево платить. Я остановился на городском общественном пляже, поскольку денег платить за нормальные пляжи у меня уже не было.
На пляже я даже не рискнул расстелить полотенце, чтобы лечь. Я вообще долго думал, стоит ли мне тут купаться. Но тут ко мне подошёл молодой человек арабской наружности и спросил меня, почему я не купаюсь.
- Да грязновато тут у вас!
- Ничего страшного, тут все купаются! Пошли купаться!
Тогда я еще не подозревал о том, для чего он позвал меня купаться. Я пошёл. Действительно, водичка более-менее чистая и тёплая. Единственное, надо остерегаться морских ежей, которые водятся в водорослях.
Минут через 5 ко мне подплыл тот самый парень и спросил меня:
- Do you know, that all Jordanian people are fucking?
Слово «fucking» я понял, как «е…тые», «прип…денные» и ответил, что замечал, что попадаются тут люди нечестные и их немного, а в основном все иорданцы нормальные. На что он мне ответил:
- No, all Jordanian people are fucking! Please, fuck me now for me!
Тут я понял, что парень - голубой, и что он хочет от меня.
- Ты чё, с ума сошёл? Я девочек люблю! – ответил я.
- Да не стесняйся, тут все трахаются друг с другом! Пожалуйста, сделай это для меня! Только для меня! – при этом начал протягивать свои руки и трогать меня, где не положено.
- Нет, не буду я с тобой трахаться, отвали, мне неприятно. Я не голубой! Я нормальный!
Вскоре он отстал, но ненадолго. Через несколько минут он подплыл ко мне и начал опять:
- Извини, я понял, что ты стесняешься! Если ты стесняешься здесь, в море, тогда пошли в кусты! Там нас никто не увидит.
- Да ты чё, мля, не понял, что я не сплю с мужиками! Я не пид…! – кричал я ему на смеси английского и арабского.
Вскоре, он отстал от меня. Правда, минут через 10 принёс мне какого-то вкусного восточного печенья,  которое я с удовольствием съел. Через пару минут на пляж пришёл еще один мужик европейской наружности и всё внимание мальчика-гея было обращено на него. Впрочем, и от этого мужика он ничего не добился, хотя домогался его около получаса.
Пообедав в отеле, я отправился на прогулку по Акабе. Центровое место Акабы – это набережная. С набережной отлично видно израильский город Эйлат. Причём видно не только дома, но и набережную и машины. Видно также курорт Таба, который находится уже в Египте. Интерес для меня представляла израильская граница, на которую я и пошёл посмотреть. На западной окраине Акабы, где заканчивается набережная и начинается приграничная территория, меня остановил солдат: «Далеко ли собрался? Дальше нельзя! Поворачивай направо!» Пришлось повернуть на дорогу, которая ведёт вдоль границы, и смотреть на израильский Эйлат издалека. Здесь же я и встретил закат солнца.
Ужинать я предпочёл в Макдональдсе, за которым уже соскучился. Это первый Макдональдс, который встретился мне на всём пути моего путешествия. Здесь всё вкуснее и дешевле, чем в наших Макдональдсах.
Весь вечер гулял по Акабе.  В самом конце прогулки зашёл на пляж и сел на берегу, чтобы посмотреть на море, на горы и на Эйлат. Не прошло и нескольких минут, как со мной рядом подсел мужик лет 35 и завёл разговор. Под впечатлением от приставаний голубых я просил мужика:
- Мужик, а почему у вас в Иордании так много голубых?
Потом я, конечно, пожалел, что об этом спросил. Вот что он ответил:
- Потому что «мужчина с женщиной» - это плохо, а «мужчина с мужчиной» - это хорошо!
Далее пошли длительные объяснения того, почему то - хорошо, а то - плохо в подробностях и деталях. По его словам, тут почти все мужики спят друг с другом.
Мне стало это совсем интересно, и я поинтересовался, какая ситуация с этим всем в соседнем Эйлате. Оказывается, по его словам, израильские мужики из Эйлата на выходные приезжают в Акабу, чтобы посношаться с арабскими мужиками!
- А как насчёт того, у между арабами и евреям, мягко говоря, натянутые отношения?
- Нет, всё нормально! Мы любим израильтян! Они такие сладенькие!
Этот мужик никогда не был женат, как и большинство мужчин Акабы. По его словам, тут не на ком жениться: все страшные, закутанные, да еще и «не дают».
Но, слава Аллаху, это мужик сильно не настаивал на своём и не предлагал интима. Как только мне стало пора идти спать, я без проблем избавился от него.
Утром следующего дня мне надо было уже плыть в Египет, т.к. завтра -  послезавтра я собирался улететь в Москву, чтобы успеть на концерт «Технологии» и официальную презентацию нового альбома Depechе Mode.
Порт, откуда идут паромы в египетскую Нувейбу, находится 8 км южнее Акабы и туда нужно было ехать на такси. Один из таксистов согласился отвезти меня туда за 2 динара (больше у меня не было).
В такси опять начался цирк. Таксист сначала просто вёл машину, и, периодически оборачиваясь ко мне, шептал: «Кис-кис-кис! Пуси-пуси-пуси!». Сначала я просто смеялся, но потом понял, что всё серьёзно. А понял я это после того, как он начал тянуть свою правую руку ко мне туда, куда тянуть её ему было не положено. При этом машина заехала на встречную полосу, и мы чуть не выехали за дорогу.  Я сказал, чтобы он немедленно прекратил, но всё дорогу до самого порта он напевал мне какие-то пидорские песенки.
Из иорданской Акабы в египетскую Нувейбу идёт 2 парома: быстрый (1 час) и медленный (3 часа). Первый стоит 45 долларов, второй – 30 долларов. Учитывая свой сложное материальное положение, я взял билет на дешёвый паром, о чём, конечно же, пожалел.
Паром представлял собой невероятных размеров 4-х этажный плавучий дом, где на 1-м этаже располагались автобусы, автомобили и контейнеры с грузом.  На 2-м и 3-м этажах вообще непонятно что было. 4-й этаж и верхние палубы предназначены для пассажиров.  Когда я поднялся в отделение для пассажиров, увидел страшную картину: тут не просто не было, где сесть, здесь некуда было ногой ступить! На полах спали египтяне, мужики и бабы. У меня сложилось такое впечатление, что они тут находятся уже более суток. Еле-еле переступая через тела, я пролез на палубу. Палуба была тоже переполнена, но тут, по крайней мере, было, где встать. Хотя было очень жарко от палящего солнца. В автоматах для газировки мужики мыли ноги!!! В таком отвратительном месте я был первый раз в своей жизни. Я был здесь единственным человеком не арабской национальности и единственным, кто мог сказать что-то по-английски.
Единственной радостью стало то, что паром вовремя отплыл из акабского порта – в 13.00 и также вовремя приплыл в Нувейбу – в 16.00. По дороге слева можно было наблюдать Саудовскую Аравию, справа – Египет. Мобильный телефон ловил саудовскую сеть.
Очень интересно выглядел процесс швартовки судна – пристать к берегу парому помогали еще 2 судна, которые толкали паром в нужном направлении: одно с одной стороны, другое – соответственно, с другой.
В 16.30 мы уже стояли в порту египетского города Нувейба. Но выпускать нас с судна не хотели. Почему не хотели, никто объяснить не мог, потому что никто не знал английского. В 17.00 люди начали запасаться едой в ресторане, поскольку в 17.30 закачивается запрет на потребление пищи во время Рамадана. Я так и не понял, почему мы тут стоим и почему нас не выпускают на землю, но я понял, что стоять мы тут будем долго. Поэтому  и мне пришлось купить еды в ресторане – курицу с рисом, картошкой и салатами, сок гуавы и банку пепси-колы. Всё обошлось в 5 долларов. Когда я сел и начал есть, в зале завязалась драка между пассажирами. А так и не понял, но, по-моему, причиной драки был я – единственный немусульманин на борту. Такой вывод я сделал, потому что несколько раз слышал, что дерущиеся произносили слово «сьяха» (по-арабски «турист»). Очевидно, я своим присутствием нарушал священный для мусульман процесс поглощения жратвы в Рамадан.
Когда я поел и вышел на палубу, я увидел, что всё пассажиры-мужчины постелили тряпки и начали молиться. Мне аж как-то неудобно стало. На причале по-прежнему не было ни души: наверное все работники порта жрали и молились.
Наконец, в 19.30 к судну подошли полицейские, и начали выпускать пассажиров. Но сначала выпускали только тех, которые находились на 4 этаже парома. Тех же, кто находился на палубе (в том числе и меня) заперли там. Где-то около часа мы тарабанили в дверь, чтобы нас открыли. Я вообще-то спешил, т.к. не хотел сегодня ночевать в дыре под названием Нувейба, а уехать в Шарм-Эш-Шэйх.
Когда двери открыли, я уже был конкретно злой. Я закричал на весь холл:
- Who’s the captain of this fucking boat!!!???
Ко мне подбежали какие-то служащие и начали меня успокаивать. Оказывается, я угадал: нас не выпускали на берег, потому что весь персонал порта, мусора и таможенники сначала ждали вечерней молитвы, потом молились, а потом жрали! Я сказал, что опаздываю на самолёт в  Шарм-Эш-Шэйх, и что мне теперь нужны деньги на такси, чтобы не опоздать, они сказали, чтобы я не беспокоился – а аэропорту тоже Рамадан и они тоже не работают и все рейсы задерживаются.

ЧАСТЬ 7.
ЕГИПЕТ. ПОПЫТКА ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ.

Выходя из парома, я просто проигнорировал египетского мента, который смотрел паспорта, багаж и обыскивал некоторых пассажиров. Поскольку въездной египетский штамп мне поставили на корабле (там есть погранслужба), я сразу же направился к воротам клуба, чтобы искать автобус на Шарм.
На воротах меня остановили и сказали, что у меня какие-то проблемы с паспортом. Я полчаса просидел в ментовской будке, но они мне ничего не говорили и паспорт не отдавали. Потом меня погрузили в грузовую машину вместе с рюкзаком и повезли обратно в здание порта в отделение полиции.
Оказалось, что погранслужба на пароме поставила мне неправильный въездной штамп. Тут же в отделении мне сразу же поставили «правильный» штамп, не аннулировав предыдущий, и отпустили. Оказалось, что автобусов на Шарм сегодня уже не будет, поэтому пришлось искать отель. Сразу за воротами порта один таксист всего за 10 фунтов (менее 2 долларов) предложил отвезти меня в один из отелей, где можно остановиться за 10 долларов. Отель этот был наподобие виллы или турбазы. Каждый номер представлял собой отдельный домик на берегу моря. В домике все отлично, на уровне, только кондиционер не выключался.
Поздно вечером этот же самый таксист бесплатно отвёз меня в город и интернет-кафе, а утром  - за те же 10 фунтов на автостанцию. С автостанции я ближайшим автобусом уехал в Шарм-Эш-Шэйх. Ехали часа три. На протяжении всего пути автобус останавливали военные, проверяли у всех документы и интересовались, кто куда едет.
В Шарм приехали на автовокзал, который находится на окраине города. Чтобы добраться до центра, где расположены отели, пришлось брать такси. Цены таксисты ломили бешенные, дешевле 10 долларов никто не хотел везти. Договорились с одним из таксистов, что он отвезёт меня за 25 фунтов (4 доллара) в недорогой отель. Когда приехали в этот самый отель, оказалось, что номер тут стоит 40 баксов. Поехали дальше. Следующий отель был не намного дешевле. Наконец я увидел из окна здание под названием “Youth Hostel”. Я понял, что это то, что я ищу. Договорился переночевать тут за 9 долларов. Кондиционер был в номере, но удобства были на этаже.
Как только я договорился за отель, пошёл в такси забирать свои вещи. Водитель не захотел отдавать, потребовал 50 фунтов за то, что возил меня по отелям. Я ответил, что у меня только 25 фунтов, про которые мы договаривались, а больше нет. После непродолжительного скандала и угроз «Вызову туристическую полицию!» вещи он мне отдал.
Находясь здесь, на самом фешенебельном курорте Востока, нельзя было не искупаться в Красном Море. На поиски пляжа у меня ушло полтора часа. Все пляжи были заняты отелями, а за вход на пляж на территории отеля просили деньги. Заметив узкий проход к морю между территориями двух отелей, я пошёл туда, и перевалив через забор, оказался на пляже пятизвёздочного отеля «Хилтон». Люди в море не купались, а купались в бассейне и загорали. Я залез в море, чтобы искупаться (была жара 45 градусов!»). Через 10 метров у меня ноги были в крови от дна: всё дно покрыто острыми мёртвыми кораллами, а через каждые полметра – ямы с водорослями, где водятся морские ежи. Я до сих пор не могу понять, зачем люди со всего мира едут сюда, в Шарм-Эш-Шэйх, оставляют тут огромные бабки, если тут даже искупаться нормально нельзя!?
Вечером я пошёл изучать город. Город оказался однообразным и совсем не интересным: весь он состоит из дорогих пятизвёздочных отелей, часть из которых не достроены. Центр представляет собой большой базар, ориентированный на русских туристов. Кругом – надписи на русском и слышна только русская речь. Как мне показалось, отдыхающих из Штатов и Западной Европы тут совсем мало. Очевидно, они уже поняли, что Египет не лучшее место для отдыха и предпочитают более нормальные страны.
Гуляя по городу, я уже был готов к постоянным приставанием торговцев и не обращал на них никакого внимания. Однако, в одной лавке на меня обратил внимание один парень-продавец, вернее не на меня, а на мою футболку с надписью “Syria”. Он начал расспрашивать, неужели я и вправду был в Сирии? Я показал ему загранпаспорт, напичканный визами арабских государств. Потом сбежались еще продавцы и хозяева других лавок, чтобы послушать мой рассказ о странах, в которых я был перед Египтом. Все они более-менее владели русским языком. Впечатлённые моими рассказами, мне предложили покурить кальян и выпить чего-нибудь. Я, конечно же, не отказался. Так мы просидели с 8 вечера до часу ночи. Я учил их интересным выражениям на русском. Выражения сразу же усваивались и тут же применялись на прохожих:
 - Эй, заходи! Это ох…нный магазин!!!
- Эй, заходи, здесь – Юлия Тимошенко!
- Девушки, у вас всё видно, и си… и пи…!
- Девушка, вы такая чумовая, как Юлия Тимошенко!
и т.д.
Причем, как только один из продавцов начинал что-то кричать по-русски, продавцы близлежащих лавок начинали кричать то же самое.
Следующие 2 дня у меня были посвящены попыткам улететь из Шарм-Эш-Шэйха обратно на родину. Обратного билет у меня не было, поскольку я не знал, когда буду улетать и откуда. Денег на билет регулярным рейсом тоже не было. Оставалось всего лишь 170 долларов, на которые я и должен был улететь в Москву, да еще и чем-то питаться.
Приехав в аэропорт, начал с того, что подошёл к ментам на паспортном контроле и спросил, может ли мне кто-нибудь помочь улететь в Москву? Через несколько минут нарисовались несколько тур-операторов, которые согласились мне помочь. Но, посмотрев мой паспорт и увидев, что я въехал в Египет через Нувейбу, они отказались помогать мне. Сказали, что нужен штамп, что я прибыл через Шарм-Эш-Шэйх и нужна египетская виза, которой у меня не было.
Я всё понял и помчался покупать визу за 15 долларов. Потом побежал к начальнику паспортного контроля и уговори его поставить мне еще один въездной штамп, будто я прилетел в Шарм, а не приплыл в Египет через Нувейбу. Затем пошёл к тур-оператору и показал ему, что я сделал всё, как он сказал. Но эта сволочь отказалась дальше помогать мне, сказав, что всё равно знает, что я приплыл, а не прилетел, и направил меня к директору аэропорта.
К директору я вошёл без всяких комплексов и без стука. Этот мудила знал английский, но помогать мне не захотел. Сказал, что если я прибыл в Египет не чартерным рейсом, то не имею право улететь отсюда чартерным рейсом. Сказал, чтобы я летел из Каира регулярным рейсом за 400 баксов или обращался в своё посольство в Каире, чтобы они как-то переправили меня на родину.
Расстроенный, я поехал обратно в хостел. Настроения оставаться там не было и вечером я взял вещи и попёрся опять в аэропорт. Встал на паспортной контроле и начал кричать, чтобы меня выпустили отсюда и дали возможность улететь в Москву. Скандал в аэропорту не нужен был никому, поэтому ко мне сбежались чуть ли не все менты аэропорта и начали думать, что же со мной делать. Вскоре появился начальник туристической полиции аэропорта и пообещал мне помочь, но немного позже. Я сел в холле в ожидании его помощи. Несколько раз ко мне подходили представители турфирм и предлагали улететь, кто за 300 баксов, кто за 200. Узнав, что у меня в кармане осталось только 140 долларов, все смеялись и тут же уходили.
Часа через два начальник полиции подошел ко мне с представителем  турфирмы и это  самый представитель предложил мне прямо сейчас улететь в Москву за 180 баксов. Сошлись на 140. Когда уже сдавали багаж, обнаружилось, что мест в самолёте уже не было, и я никуда не улетел. Утром еще одна фирма попыталась отправить меня в Москву, но тоже безуспешно – пока они что-то решали, регистрация закончилась.
Только вечером удалось договориться об отлёте. И то, из-за проблем с паспортом меня не хотели выпускать. Туроператору пришлось отстегнуть взятку на паспортном контроле, чтобы меня выпустили. Свой билет я так и не увидел – меня просто провели и посадили в самолёт.

Комментарии

То, что восток - дело тонкое, знают почти все. Сама не раз в этом убеждалась, путешествуя по ближневосточным странам. И если мужчин-путешественников там воспринимают нормально, то к женщинам-туристкам отношение бывает разным. Поэтому путешественницам следует знать хотя бы такие тонкости как здесь http://zhenskayaplaneta.ru/puteshestvie-na-blizhniy-vostok-6-sovetov-dly..., например, чтобы избежать неприятных ситуаций. А в целом, Ближний Восток очень гостеприимен.

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.