Путешествие в Норвегию (Берген, Осло)

И вот, мы прибыли в один из самых красивых городов Норвегии. Как обычно, первая забота - запарковать машину. В Бергене, судя по путеводителям, парковки только платные и очень дорогие. И мы, будучи законопослушными гражданами, решили платить как положено. Но не тут-то было. Разметка "платная парковка" на дороге есть, а автомата чтобы заплатить нету. Оставив мужчин охранять машину, мы отправились искать автомат. Сходу не нашли и спросили у мужика в рабочей одежде, не подскажет ли он где...

Он не знал. Но показал нам карточку, которую надо заполнить и можно парковаться целый день, и даже переезжать с места на место. Где они продаются он объяснить не смог и потому просто подарил нам одну такую. Теперь я знаю, что стоит она 100 крон на день. Действует в зонах со 2 по 6, т.е. везде. И купить ее можно по адресу Kaigaten 5,    5015 БЕРГЕН. Возможно ее продают и в других местах тоже, но мне об этом не известно. Называется она Boligsoneparkering Dagskort.  И главное - она полностью решает проблемы парковки.

 

 

Первым пунктом нашей программы в Бергене был музей Лепро (проказы). Или Старый лепрозорий. Наверное, посещение таких мест – несколько странный выбор для отпуска. Но я исходила из принципа "оригинальности". Ничего подобного мы никогда не видели. И очень надеюсь, не увидим.

Norvay. Bergen. 2010 004.jpg

Сказать, что было интересно – значит солгать. Это место вызвало целую бурю чувств, только не любопытство. Но попробую изложить все это по порядку.

Возбудитель лепры был открыт в 1873г. в Норвегии Г. Хансеном. Он работал в госпитале святого Йоргеса, основанном в XV-м столетии в Бергене. Именно в здании этого госпиталя и расположен наш музей. Он считается самым сохранившимся лепрозорием в Северной Европе.

Крестовые походы и многочисленные феодальные войны средневековья способствовали широкому распространению этой болезни. Люди боялись ее гораздо больше, чем мы сегодня боимся СПИДа или рака, а самого прокаженного считали проклятым. Против проказы были бессильны все известные средства: не помогали ни диета, ни очищение желудка, ни даже, считавшийся самым действенным лекарством, настой из мяса гадюки. Заболевший считался практически обреченным. При появлении первых признаков проказы, человека отпевали в церкви, как если бы он был уже мертв, после чего ему давали особую одежду, а также рог, трещотку или колокольчик, чтобы он мог предупреждать здоровых людей о своем приближении. Больные проказой лишались всех социальных прав, права наследования, лепра у одного из супругов считалась законным поводом для развода даже у католиков, когда церковные браки вообще не расторгались и т.д. А мусульмане повторяли слова пророка Магомета: "Беги от прокаженного, как ото льва" (в Индии, например, практиковали скармливание прокаженных львам. Интересно, как себя чувствовали львы после такой трапезы?). Прокаженному запрещалось входить в церковь или трактир, посещать рынки и ярмарки, мыться в проточной воде или пить ее, есть вместе с незараженными, прикасаться к чужим вещам или к товарам при их покупке, говорить с людьми, стоя против ветра. Если больной выполнял все эти правила, ему предоставлялась "свобода".

Особые заведения, где содержались больные проказой, были известны в Западной Европе с 570 года. В период крестовых походов их число резко увеличилось. Только в Центральной Европе к 1250 г. их насчитывалось уже 19000.

Так вот, в музее можно увидеть простенькую лабораторию, обеденный зал, церковь, кухню и комнаты больных. Все бы ничего, вот только комнаты... Размер - 2 на 2 метра. У стен стоят 2 кровати между ними крохотный столик с подсвечником и библией. Говоря кровати – я выражаюсь очень фигурально. Просто не удалось подобрать лучшего слова. Это крохотные кушетки, мне кажется, даже ребенку не разместиться на них.  Под кроватями ночная ваза и тапочки.

У Довлатова есть такие замечательные строчки (он пишет о сибирской зоне):


 
          " Мир был ужасен. Но жизнь  продолжалась. Более того,  здесь  сохранялись обычные  
жизненные  пропорции.  Соотношение  добра и зла,  горя и радости  - оставалось неизменным.
          В этой  жизни  было  что  угодно.  Труд,  достоинство, любовь, разврат,патриотизм,  
богатство,нищета. В  ней были  люмпены и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, 
соглашатели и бунтари, функционеры и диссиденты.
          Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. Иерархия ценностей
была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили 
горизонт.
          Возникла  совершенно  новая шкала  предпочтительных  жизненных благ. По этой  шкале 
чрезвычайно ценились - еда, тепло, возможность  избежать работы. Обыденное становилось драгоценным. 
Драгоценное - нереальным."

До посещения лепрозория эта мысль казалась мне абсолютной истинной, но в этом месте, я впервые усомнилась в том, что количество радостей и горестей на земле остается неизменным.

И дело вовсе не в размерах увиденных комнат, а в жутком ощущении безысходности, когда человеку нельзя или не нужно ничего, даже собственные воспоминания. Выглядит, как наглядный пример прижизненной реинкарнации от человека - носителя эмоций к животному - носителю инстинктов.

Какими же красивыми показались мне трава, цветы, небо, когда мы покинули этот бывший госпиталь.

 

 

Постаравшись забыть эти страшилки, мы отправились на Ганзейскую набережную.

Norvay. Bergen. 2010 026.jpg

Берген являлся одним из влиятельных членов Ганзейского союза, который заключили между собой купцы европейских и балтийских городов в XIV веке. Этот союз и дал название самой известной достопримечательности Бергена - Ганзейской набережной. Яркие деревянные дома тянутся ровной чередой вдоль вод. Сейчас в них расположены сувенирные магазины и мастерские.

Рядом с Ганзейской набережной располагается Рыбный рынок. Он появился в гавани Воген (Vagen) еще в раннем средневековье – здесь было удобно купцам с прибывавших в Берген кораблей. Сюда и сейчас каждое утро привозят свежую рыбу, креветок и прочие дары моря, выловленные всего несколько часов назад.

Norvay. Bergen. 2010 015.jpg

Norvay. Bergen. Fish market. 2010 011.jpg

Сегодня рынок играет скорее декоративную, чем практическую роль – во всяком случае, местных жителей я за время нашей недолгой прогулки там не обнаружила.

Здесь можно не только купить свежайшую рыбу, но и вкусно пообедать приготовленными тут же морепродуктами. Что мы и сделали.  Достаточно просто, не  очень дешево (например, бутерброды с рыбой в ассортименте – от 25 крон за штуку), но очень колоритно.

Кстати, рыбный рынок работает не только утром. Мы попали сюда уже после обеда и думаю, ничего не упустили.

Считается, что основал Берген король Олав Тихий (сын Харальда Сурового, основателя Осло) в 1070 году. Единственным свидетельством сему факту являются исландские саги, но, тем не менее, дата считается достоверной. В 1217 г. король решает перенести столицу из Тронхейма в Берген. Так оно оставалось до 1299 г., когда столицей стал Осло. Интересно, что после потери столичного статуса город вовсе не захирел, а наоборот, вырос и окреп, благодаря торговле.

Воочию посмотреть как "разросся и окреп" город удобнее всего поднявшись на фуникулере на гору Флоен. Отсюда открывается потрясающий вид на Берген, облаченный в море и фьорды. 

Norvay. Bergen. 2010 034.jpg

 

Norvay. Bergen. 2010 035.jpg

 

Norvay. Bergen. 2010 036.jpg

Спускались с Флоена мы пешком . Прогулка заняла около часа. Никаких особых достопримечательностей нам не встретилось, но было приятно идти в тени деревьев, глядя на неприхотливую жизнь нетуристического Бергена.

Последнее, что мы планировали увидеть в этом замечательном городе -  Музей "Старый Берген" (Old Bergen Museum) - архитектурно-исторический ансамбль под открытым небом.  Здесь сохранилось четыре десятка деревянных домов XVIII и XIX веков.

Сам по себе городок крошечный, но очень милый. Все горожане, наверное, знали друг друга в лицо и жили одной общиной. Здесь есть все необходимые учреждения, но лишь в одном экземпляре: парикмахерская, кабинет зубного врача, студия фотографа, ювелирная лавка, несколько магазинчиков и булочная, где до сих пор выпекают сдобные булочки.

Внутрь домов мы не попали, зато пробрались каретный сарай. Посещение было тайным и поэтому особенно интересным. Там приютилась пара карет в отличном рабочем состоянии. Мы подробно изучили конструкции, жаль вот только покататься не довелось.

Еще мы попробовали ходить на настоящих ходулях, лежащих почти у входа, на потеху туристам. Для нас эта задача оказалась непосильной, но нахохотались мы на год вперед.

Наше путешествие по Норвегии завершается в Осло. Мы провели здесь полтора дня. Мне город показался очень "своим". При всей современности "новой" части города, она ощущается уютной, стекло и бетон высотных зданий отлично и очень естественно уживаются с трамваями, парками и часто узкими и крутыми улицами.

Norway. Oslo Akerhaus. 2010 018.jpg

 

Norway. Oslo Akerhaus. 2010 019.jpg

Начало Осло относится к 1050, когда король Харальд III основал Opslo или Oslo. Это поселение сгорело до основания в 1624, и тогда Кристиан IV перевёл жителей на другое место, ближе к крепости Акерсхус. Новое местечко было названо Христиания. Кстати, сам Кристиан IV, будучи одновременно датским королем, предпочитал жить на родине, а в Норвегии бывал наездами.

Сама крепость и замок были заложены еще в 1290е гг. королем Хоконом V Магнуссоном (Hakon V).

Викинги не строили каменных укреплений, предпочитая возводить свои цитадели из земли и дерева. Оно и понятно: работы по камню требуют определенной оседлости, а викинги были людьми непоседливыми. Акерсхус в Осло стал, пожалуй, первым случаем в скандинавском строительстве, когда крепость возвели из кирпича.

Она верой и правдой служила королям до 1527 г., когда от ударившей молнии разгорелся пожар, спаливший Акерсхус дотла. Через 10 лет комендант замка, Могенс Гюльденстьерне, получив на то королевское соизволение, разграбил и разрушил до основания цистерианское аббатство на соседнем с Осло острове. На средства из монастырской казны и из камня монастырских стен был построен новый замок – лучше прежнего.

Учитывая, что последние 200 лет короли здесь не жили, наивно было бы рассчитывать, что в замке будут рыцарские доспехи, залы с гобеленами и прочими атрибутами замкового быта. Но, как оказалось, нынешние хозяева залы попытались оборудовать, ввезли кое-какую мебель, украсили стены, повесили картины. Так что, выглядит как настоящий замок.

Norway. Oslo Akerhaus. 2010 053.jpg

 

Norway. Oslo Akerhaus. 2010 063.jpg

Интересной оказалась и королевская усыпальница правящей династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюкбургских. Напомню, что Норвегия с 1319 по 1905 гг. находилась под властью сначала шведских, затем датских, и снова шведских королей. Последним королем независимой Норвегии и первым захороненным в Акерсхусе -  крепости, им же и основанной, был тот самый Хокон V Магнуссон..

Датских королей веками хоронили в Дании, шведских – соответственно, в Швеции, и вторым норвежским монархом в усыпальнице стал датский принц Карл, всенародно избранный в 1905 г. на норвежский трон под именем Хокона VII. Сейчас в усыпальнице еще несколько королевских надгробий – королей Сигурда I и Олафа V, королев Ефимии и Мод, а также принцессы Марты.

Поскольку и сегодня замок не является королевской резиденцией, весь контекст звучит жутковато – "Короли прибывают в замок только после смерти".  Как в мавзолей. Можно придумать множество объяснений этому странному явлению (недостаточный уровень комфорта и нет денег на модернизацию, дорогое содержание и т.д.). Но все они звучат не убедительно. А главное, я заинтригована – как выглядит сегодняшняя резиденция королевской династии.

Замковая стража и смена караула – традиция, поддерживаемая любым мало-мальски уважающим себя замком. Все это есть и в Акерхусе. Караульная будка, старинная форма, высокие шапки... Но вот загвоздка – вместо высоких голубоглазых блондинов, в карауле тут и там встречаются монголоидные лица. Про выучку лучше вообще не говорить – один из солдат у нас на глазах при обходе замка потерял магазин от автомата.  

Norway. Oslo Akerhaus. 2010 004.jpg

В голове снова возникает вопрос о настоящем назначении этого замка.

 

После восстановления норвежской государственности (1905) Христиания приобрела статус столицы королевства и в 1925 году вернула свое историческое название – Осло.

Наша следующая остановка у Новой Ратуши (Oslo Radhus)  . Мы подошли к ней со стороны порта.

Norway. Oslo City hall. 2010 007.jpg

Прямо на берегу разбит небольшой сквер с трогательным памятником погибшим на пароме “Скандинавия”: мама тянет за руку малыша, который все оборачивается на оброненную в спешке игрушку… А еще в том же сквере установлено множество массивных бронзовых викинговых женщин. По поводу викингов – это мое предположение.

Со стороны порта Ратуша выглядит тяжелой и мрачной.

Norway. Oslo City hall. 2010 006.jpg

Зато со стороны площади Нансена здание как бы раскидывает “крылья”, внутри которых пытается взлететь пара лебедей – изящный фонтан работы Дире Ваа.

Norway. Oslo City hall. 2010 019.jpg

На фасаде со стороны фьорда нас приветствовала поднятыми вверх руками бронзовая фигурка Святого Хальварда, покровителя Осло.

Святой Хальвард был сыном фермера. Согласно легенде, 15 мая 1043 года он пытался спасти от трех разбойников беременную девушку, но бандитские стрелы настигли их обоих, когда они в лодке пересекали фьорд. На шею Хальварду разбойники повесили тяжелый жернов и бросили его тело в море, но случилось чудо: тело убитого юноши всплыло вместе с жерновом. На городском гербе святой держит камень и три стрелы, а у его ног лежит тело, насчет принадлежности которого нет единого мнения — разбойник это или девушка.

Войдя в резные двери, мы попали в центральный зал Ратуши.

Norway. Oslo City hall. 2010 021.jpg

По центру - фреска Альфа Рольфсена “Норвежский народ в его делах”, по бокам - фрески Пера Крога (“От рыбацких сетей запада до лесов востока”) и Генрика Сёренсена (“Работа, управление и празднование”). Почему-то очень напомнило фрески советских ВДНХ.

Norway. Oslo City hall. 2010 022.jpg

 

 

Norway. Oslo City hall. 2010 023.jpg

Всю эту "красоту" можно осмотреть бесплатно. За бесплатно можно также попасть в зал заседаний городского совета, полюбоваться подарками, сделанными городу всевозможными правительствами, фондами и организациями, и также посмотреть на действительно чудесные фрески в зале,  расположенном сразу за залом заседаний (уж не знаю как он называется). На одной стене фрески изображают сцены из городской жизни, которые незаметно и плавно перетекая через потолок, превращаются в сцены из сельской жизни на другой стене.

Кроме замечательной идеи, художник, выполнивший это, прекрасный рисовальщик. Так что,  место вполне заслуживает внимания.

Старая ратуша расположена на небольшой площади Кристиания торв (Christiania torv), там же находится и знаменитый фонтан с огромной перчаткой, которую здесь, по легенде, король Кристиан IV бросил на землю и произнес что-то вроде: “здесь будет город заложен ”.

Norway. Oslo Cristian squar. 2010 001.jpg

На этой же площади стоит ярко-желтое фахверковое здание, где проживал городской палач, именуемое “анатомичкой”. Рядом с ним в стародавние времена стоял позорный столб и плаха. Так что палач, сей нужный в городском хозяйстве человек, жил рядом с работой.

Справа от "анатомички" находится маленький ресторанчик с приемлемыми, по норвежским меркам, ценами и превосходной кухней. Очень рекомендую.

В Осло находится самая большая коллекция картин Мунка. Я случайно знакома с его творчеством еще со школы и он чем-то меня всегда задевал. Так что, я была рада возможности увидеть его работы. Не могу сказать, что это было потрясением, но и равнодушной я не осталось. Наверное, в отпуске, мне бы хотелось более легких впечатлений и поменьше мыслей о смерти. Но так уж случилось... Странным было то, что как только мы вышли из музея, я все позабыла и не продолжала переживать дальше.

Последним нашим пунктом в последнем городе, который мы посетили в Норвегии стал знаменитый Фрогнер-парк с гигантским (192 фигуры) скульптурным ансамблем работы Густава Вигеланна (1869-1943 гг.). Нам, как обычно, не слишком повезло с погодой – моросил мелкий противный дождик. Так что медленная прогулка по всем закоулкам парка не состоялась.

Мы шли по главной аллее, лицезрея массивные статуи мужчин, женщин и детей не понятной ориентации. Не было ощущения, что эти фигуры – гимн человеческому телу, как, например, у Микеланджело или Родена. Но вместе с тем, было в скульптурах них что –то почти животное, что заставляло смотреть на них.

Norway. Oslo Frogner park. 2010 002.jpg

Norway. Oslo Frogner park. 2010 003.jpg

Норвежский скульптор Вигеланн учился несколько лет в Италии, Берлине и Париже. По возвращении домой, он заключил один из самых выгодных контрактов в мировой истории скульптуры: муниципалитет Осло (после 9 лет прений) обязался финансировать всю его работу, создать парк скульптуры, названный его именем, выделить Вигеланну дом и мастерскую, и регулярно выдавать деньги скульптору “на жизнь”, а мастер должен был всего лишь заниматься своим любимым делом, оставив все свои творения в городской собственности. Вигеланну повезло: Норвегия тогда только освободилась от шведского владычества и переживала взлет национального самосознания, поэтому такой парк был просто необходим.

Центр композиции парка  - Монолит - большой столб, покрытый сплетенными фигурами, и окруженный скульптурными композициями из человеческих фигур. Вигеланн работал над Монолитом и его окружением 20 лет – с 1924 по 1944 гг., и объяснений по поводу того, что сие значит, не оставил, так что каждый волен трактовать смысл композиций на свой вкус.

Norway. Oslo Frogner park. 2010 001.jpg

Вот и все, чем мне хотелось бы поделиться после поездки в Норвегию. Очень надеюсь, что в этих заметках удалось хотя бы частично передать красоту, окружавшую нас не только в местах, где мы останавливались, но и в дорогах.

 

 

Полезная информация:

Норвегия:

1.     В Норвегию едут за красотами природы. Поэтому выбор времени поездки (сезона) очень критичен.

2.     Норвегия очень дорогая страна, поэтому нужно быть готовым к компромиссам в отношении комфорта.

3.     Цены в Швеции значительно ниже, чем в Норвегии. Это касается и сувениров, и продуктов, и бензина. Так что покупки лучше делать там.

 

 

Берген:

1.     Билеты на фуникулер стоит покупать только в одну сторону. Купив в обе стороны, денег не съэкономите, но лишите себя выбора идти ли вниз пешком или снова воспользоваться фуникулером.

2.     На верху у станции фуникулера есть несколько кафе. Кофе в них отвратительный (из чайника), мороженное получше, но тоже не бог весть что, зато вид на город...

3.     В музее "старый Берген" на экскурсию с гидом нужно записываться заранее (примерно за час) и обязательно проверять на каком языке она проводится.

 

Осло:

  1. Фрогнер- Парк открыт круглосуточно, а вечера летом длинные. Лучше планировать его посещение на вторую половину дня или вечер, тогда день можно сделать более насыщенным.

 

Страна: 

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
6 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.