Несколько лет назад, будучи в Дублине в командировке, я была поражена ментальностью ирландцев, вернее, их необыкновенным стремлением к спокойствию, и удивительным усилиям, прилагаемым для предотвращения конфликтов. И даже написала статью о том, чем тогда так впечатлилась. И вот, по прошествии 10 лет, я снова в Ирландии. Уже в отпуске. Мне хочется увидеть страну, а не только ее столицу. Я готова к ирландской провинциальности, к отсутствию кулинарных и культурных изысков, и уверенна что природные красоты и спокойствие, витающее в воздухе, компенсируют мне остальное с избытком.
Как обычно, всю полезную информацию я вынесла в отдельную статью. Так что все, кому не интересны мои размышления, а необходимы только голые факты, могут идти прямо сюда.
Итак, 2 недели в Ирландии. В программе - парки, замки (разрушенные и целые), очарование маленьких городков, природные необычности (утесы Мохер, например), немножко туристических атракций (средневековый банкет в замке) и много пива... Вроде бы все. Поехали!
Мы начали с садов Пауэрскорт. Находятся они в горах Виклоу, недалеко от местечка Глендалок, и носят одноимённое название с соседним водопадом Пауэрскорт.
История поместья насчитывает 800 лет с тех времён, когда на этом месте, в ХIII веке, был замок француза Le Power, от которого и пошло название этих мест.
Сады были заложены в 1731 году, но современный вид они приобрели лишь к 1880 году.
За это время было взращено три сада: итальянский, японский и традиционный ирландский сад «За стеной» (Walled Garden). Изюминка парка — японский сад с ярко-красными мостиками.
Где-то между садами прячется Tower Valley или Башня Перечница (Pepper Tower), которая была построена в честь визита Принца Уэльского и была точной копией перечницы из столового сервиза семьи Вингфильд.
Не уверена, что она так уж похожа на перечницу, но "перцу" парку действительно добавляет. Увитая зеленым плющем, украшенная витиеватыми фонарями, она как будто напоминает о принадлежности хозяев к древнему роду и как-бы добавляет почтения к окружающему пейзажу.
В самом центре поместья Пауэрскорт расположено озеро Тритон с действующим фонтаном, а пространство от фонтана до особняка занято газонами и клумбами с необычными по своим размерам цветами.
Вся территория очень ухоженная. И, как ни странно, но на ней прекрасно сочетаются почти дикие участки леса с элементами регулярного парка.
А рядом, всего в нескольких киломметрах находится водопад. В путеводителях сказано:"Горы Уиклоу на востоке Ирландии, среди множества живописных мест, таят в себе и самый величественный водопад в стране – Пауэрскорт. Воды реки Даргл устремляются вниз с высоты 121 метра и дарят всем очевидцам неописуемые пейзажи."
Эпитет " величественный" – явное преувеличение, но, тем не менее, место очень славное, особенно если запастись припасами и временем и устроить здесь пикник. Шум падающей воды и гигантские секвойи создают чудесный антураж.
Здесь (в садах и около водопада) хорошо было бы провести целый день, но наш план включал еще и скалу Кэшел. Мы уезжали с чувством сожаления, что необходимо расстаться с этой красотой, но и с надеждой на новые красоты.
Скала и замок Кэшел – это одна из известнейших достопримечательностей Ирландии.
Рок-оф-Кашел (Rock of Cashel) или Скала Св. Патрика несколько сотен лет вплоть до Норманнского вторжения была резиденцией королей Мюнстера. Там в V веке н.э жил и проповедовал Святой Патрик.
Сегодня каменная стена окружает собрание живописных останков средневековых зданий Ирландии.
Там же находится большое кладбище с высокими крестами.
Для ирландцев это место являет собой символ стойкости и мужества. Но я не могу сказать, что так уж впечатлилась здесь. Разве что - с крепосной стены открывается чудесный вид на разрушенный Доминиканский мужской монастырь XIII века. Он расположен у подножия холма и чем-то похож с высоты на каменную лилию.
Практически все народы ищут способ узнать как относится к ним госпожа фортуна и параллельно подзаработать легких денег. Для этого устраиваются всяческие тотализаторы. От петушинных боев на задворках домов на востоке до роскошных казино на западе или прозаических государственных лотерей.
В Ирландии увлекаются собачьими бегами. Все очень цивилизованно. Почти как на ипподроме. Вот только забеги очень короткие – не успеваешь поболеть понастоящему.
За этим можно наблюдать
с трибун, из ресторана, сидя за столиком у окна, или из бара.
Мы выбрали ресторан. Здесь, кроме официантов, занимающихся кормлением гостей, по залу ходит диллер, принимающий ставки. Минимальная ставка очень маленькая – 1 Евро, так что можно развлекаться хоть целый вечер без особого ущерба для бюджета.
Ничего не понимая в бегах, поначалу мы выбирали собак по имени. Затем по цвету, и только после нескольких забегов сообразили, что можно вначале на них посмотреть и уж затем выбирать. Вообще, было бы полезно разобраться в правилах заранее.
Еда в ресторане (все это происходило в Утерфорде) была добротной, хотя и без изысков. Так что после сытного ужина мы пришли к выводу, что день удался.
Как я говорила, мы находились в Утерфорде. Город этот известен своей стародавней связью с викингами и современным заводом по производству хрусталя.
От викингов осталась круглая башня, модель корабля, расположенная рядом с башней, и безделушки для туристов с атрибутикой северных воинов.
А вот на хрустальном заводе действительно можно увидеть весь процесс создания хрустальных красивостей и даже их потрогать. Можно даже купить. Но очень дорого.
Из Утерфорда мы отправились в Килларни, выбрав его нашей базой на следующие 4 дня. По дороге остановились в замке Кэйр (Cahir Castle).
Это один из самых крупных замков в Ирландии. В отличие от Кэшел, он хорошо сохранился, чем однако больше обязан тому, что во время осад обычно сдавался без боя по тем или иным причинам. Замок Кэйр был построен в 1142 г. Конором О’Брайеном, принцем Томонда — одного из Королевств. Затем много раз переходил из рук в руки, пока в ХIХ веке не попал к семейству Батлер, которое, по случаю, уже владело им в прошлом. Ричард Батлер решил восстановить замок своих предков, но влез в долги и замок снова пришлось продать. Это семейство позднее выкупило замок снова и владело им до 1961 г., когда умер последний Лорд Кэйр и замок перешел в собственность государства.
Поскольку замок был обитаем в совсем близком прош
лом, в нем присутствуют и мебель, и украшения (такие как гобелены) и даже некоторые предметы обихода последних хозяев.
В нем не чувствуется суровая тоска по былому величию, как в Рок-оф-Кашел. Все как-то легче. И поэтому обычней.
Знакомство с Килларни мы начали с дома Макросс (Muckross House).
Экскурсии здесь организованные и только на английском. Дом, вернее сказать усадьба, приятный, ухоженный... Но тем кто видел больше, чем один подобный дом, я настоятельно советую его пропустить и все время уделить парку. Он потрясающе красивый. И разный. Открытые, с идеальной травой поляны у озера, рододендроновые джунгли, хвойные рощи, регулярно посадки экзотических растений...
Самое сильное впечатление на нас произвел гигантский лопух. Рядом с ним ощущаешь себя Гулливером в Стране Великанов. Мы потом встречали его еще пару раз. И каждый раз удивлялись ему снова.
Из парка мы ушли с уже знакомым чувством, что хотелось бы "побольше" и что ирландский "зеленый" – зеленее всех зеленых и смотреть на него можно вечно.
Следующий день посвящен природным деликатесам Килларни. Путеводители рекомендуют Женский взгляд (Ladies View) и Blue Pool. Мы честно их разыскали. Да – очень красиво. Но вся штука в том – что красиво везде. Любой съезд с дороги к озеру открывает по-своему новый и всегда замечательно красивый пейзаж.
Есть в них что-то немного сентиментальное, вызывающее воспоминания детства (деревяная лодочка в камышах), немного трагическое (когда находятся останки некогда грозной башни) и бесконечно светлое и уютное.
В любовании этими уголками мы провели целый день, а вечером отправились на коцерт Celtic steps (народные Ирландские музыка, песни, танцы).
Высоким искусством это назвать сложно, но как и любой танец, в котором несколько человек бьют чечетку, он поднимает настроение и заставляет улыбаться.
В окрестностях Килларни расположены три известные туристические маршрута – три кольца: Кэрри, Скеллиг и Сли драйв. Все они проходят вдоль живопи
сного побережья, петляя по крошечным, богом забытым, городкам. Там красиво, и можно потратить день чтобы проехать по одному или даже двум кольцам. Из интересностей, пожалуй, стоит отметить мороженное Murphys Ice расположенное в Дингле. Главная особенность – необыкновенное разнообразие вкусов: от обычных - ванили и шоколада до аромата морской соли. Действительно вкусно.
Главным украшением "колец" служит океан. А он бывает таким разным, что и маршрут, при однообразии городков,
выглядит разнообразным. Мы видели это все в дождливый день – и все равно океан завораживал. В солнечный – красота, наверное, совсем иная.
Все маленькие прибрежные городки живут в основном туризмом и рыбной ловлей. 
Если сложить эти два бизнеса вместе – получится рыбный ресторан. Их здесь великое множество. Совсем не дорого. Рыбную похлебку (chowder) подают везде. Во многих местах, кроме обычных известных сортов пива, подают пиво местное, вкус и качество которого могут соперничать с известными собратьями.
Хочу поделиться таким очень странным наблюдением – в магазинах, при необыкновенном изобилии рыбы и морепродуктов совсем нет селедки.
Уже уезжая из Килларни, мы вдруг увидели перед собой большой город, с которым так и не успели познакомиться даже вскользь. Меня вообще удивило, что Килларни – это город. За 4 дня мы увидели столько прерасных парков, озер, маленьких бухточек, леса, что соотнести это с городом было просто невозможно.
Вот таким образом, Килларни пополнил копилку городов, куда я обязательно вернусь в будущем, и надеюсь, что на какой-нибудь значимый срок, чтобы все-все увидеть, отдохнуть... Сюда, правда, хочется вернуться.
В Бунратти, следующем городе маршрута, нам предстояло учавствовать в средневековом банкете в местном замке. Это вечером... А днем мы пошли познакомится с замком, парком и фольклорной деревней.
Никакое путешествие по достопримечательностям графства Клэр не может быть полным без посещения Бунратти, овеянного драматической и кровавой историей, с интерьерами 15-16-го веков, одного из немногих полностью сохранившихся замков того времени.
К своей прежней славе замок вернулся в 1954 году, когда был приобретен и восстановлен 7-м виконтом Горт, известным филантропом, знатоком искусств и антиквариата. Восстановив, Горт подарил замок со всем его содержимым ирландскому народу.
Народный Парк Бунратти – это реконструкция ирландской деревни конца 19-го столетия с постройками, привезенными со всей территории страны.
По парку разгуливают женщины, одетые в народные костюмы, готовят яблочные пироги в доме, обставленном старинной мебелью... Реальность придают деревне различные «символы» в лице полицейского или учительницы, которых встречаешь на улице «живого» музея.
Кстати, пироги потом можно попробовать в местном кафе. С тоят они достаточно дорого. Наверное, из-за антуража.
Кульминацией этого дня, как и ожидалось, стал средневековый банкет.
У входа нас встречали девушки в богатых нарядах. Они обращались к нам: "Миледи, Милорд... ", показывая дорогу. В тронном зале нас угостили мёдом ("... и я там был, мед-пиво пил.."), усладили слух приветственной речью, музыкой и пением и препроводили в обеденный зал, где и состоялся ужин при свечах. 
Обслуживали ужин люди, тоже одетые в средневековые костюмы. Они же пели и танцевали в течении всего вечера. Банкет включал четыре блюда, приготовленные из свежих местных продуктов по рецептам 15-16 веков и домашнее вино в неограниченных количествах. Спаведливости ради, надо заметить, что хотя ужин трудно назвать изысканным, но приготовлено все было очень вкусно. А ребрышки оказались лучшими во всей Ирландии.
Очень хочется сказать несколько слов о нашей гостинице и ее хозяйке. Гостиница построена в Южно-Африканском стиле, с чудесным пейзажем за окном и невероятным количеством подушек и подушечек в номере. Хозяйке лет примерно 80. Но она настоящая леди. Ее действительно интересует как начищено серебро и насколько изысканны приборы за столом. Она задает стиль в гостинице. Ощущение, что попал в старую, добрую Англию, в одну из гостиниц, описанных Агатой Кристи. На нас произвело сильное впечатление.
В приготовленном заранее путеводном списке среди природных изысков Ирландии значились еще утесы Мохер и Буррен. Но здесь нас постигла неудача. Утесы были закрыты для посещения из-за тумана, который, кстати сказать, случается здесь довольно часто, а Буррен просто не произвел никакого впечатления. Его пейзажи были далеки от лунных (не то чтобы я была на Луне). Он выглядел как обыкновенный каменистый пустырь. Вполне можно было бы пропустить.
Хотя кое-что необычное мы все же здесь увидели - желтые-прежелтые ирисы. Сразу даже не поверилось что это именно ирисы. Они вель обязаны быть синими! Ан-нет, в Ирландии они желтые.
Вот так разочаровавшись дорогой, мы прибыли в Галвэй, большой по ирландским меркам, город.
В 1124 году король Коннахта построил на месте нынешнего Голуэя крепость, вокруг которой затем появилось небольшое поселение.
Вскоре Голуэй превратился в преуспевающий торговый порт, которым управляли четырнадцать богатых семей. Вокруг города выросли крепостные стены, улицы были застроены роскошными особняками и соборами. В самом большом соборе Голуэя, церкви Святого Николая Чудотворца, покровителя детей и мореплавателей, возносил молитвы даже Христофор Колумб.
Голуэй развивался вплоть до 1652 года, когда войска Кромвеля разрушили его, как верноподданного английской короны.
Современный Голуэй – университетский город, имеющий достаточно «богемную» репутацию.
Центральные улицы Голуэя находятся на берегах реки Корриб, которая берет начало в Лох-Корриб и становится просторной у Залива Голуэй. Прямо под мостом в центре круглые сутки рыбаки, стоя по колено в воде, ловят саломона. При нас одного поймали. И это пожалуй была самая интересная атракция в городе.
Прогулку по центру я не считаю – он крохотный. За час можно все обойти и, не смотря на восторги путеводителей, ничем выдающимся центр не отличается.
А вот любующееся собой в озере Кайлморское Аббатство понравилось очень. Оно расположилось в чудесном готическом замке, построенном в 19-ом веке богатым ливерпульским торговцем. Внушительного вида, скрытое между горами и озером, окруженное рододендронами Аббатство выглядит романтично, даже несмотря на то, что здесь сейчас находится монастырь .
Для публики открыты только вестибюль и три комнаты. Другие помещения используются монахинями как личные кельи и как средняя школа для девочек. Во внушительном замке, толщина внешних стен которого достигает двух метров, более 70 комнат, в числе которых 33 спальни, 4 ванные, 4 зала, бильярдная и библиотека. Жаль что нельзя на все это посмотреть.
Хотя может сейчас это уже и не интересно – врядли монахини интересуются светскими интерьерами.
Большинсво времени мы провели, как логично было бы предположить, в парке. И даже мелкий дождик, накрапывавший время от времени, не испортил настроения.
Совсем рядом с Аббатством (так хочется написать его с заглавной буквы! Я решила себе в этом не отказывать) расположен национальный парк Коннемара. Это естественный парк у основания Алмазной Горы, вершина которой находится на высоте 727 метров. Через парк проходит горный хребет Беанна Беола. Здесь же располагаются 3 из 12 гор Ирландии (которые тут именуют «бенами»): Бенкулла, Бенбрэк и Бенбон.
Все дороги парка устремлены на вершину Алмазного холма. Идти на самый верх не обязательно. Можно выбрать более легкий кольцевой маршрут. Что мы и сделали.
В Коннемаре практически нет картинок, непрерывно радующих глаз. Хотя сверху виден красивый фьорд, и остров, и Кайлморское Аббатство. Он похожа на Ирландию в целом – нет зашкаливающих впечатлений, но нравится. Здесь было хорошо быть.
Врядли нашу программу можно было назвать слишком напряженной – в ней не было ни больших музеев, ни покорений горных вершин, ни очень уж длинных переездов. Тем не менее, мы решили, что пару дней полного отдыха совсем не помешают. Для этого был выбран город Атлон.
Наше желание "наконец-то отдохнуть" зашло так далеко, что мы почти ничего не узнали об этом городе.
По дороге заехали на старый (закрытый в 50-е годы) завод по производству виски Locke’s distillery. Мы планировали взять здесь "сильвер тур", но к величайшему счастью, нам он не достался. Все было раскупленно заранее.
Нам выдали брошурку на русском языке с описанием всех местных достопримечательностей (а их было не так уж и много) и мы отправились бродить сами. Сэкономленные на туре деньги мы потратили с пользой – купили виски домой.
"Зелёный остров" считается родиной этого ячменного напитка. Изначально виски был лекарством для лечения различных инфекций, и поэтому называлось Иш-ке-баха - в переводе с древнекельтского "Вода жизни". Самыми распространенными сортами ирландского виски являются "Jameson", "Black Bush", "Bushmeals", "Powers", а также наиболее высококачественный и дорогой "Midleton". Кстати название виски пишется в Ирландии и Шотландии по-разному: в Ирландии - whiskey, а в Шотландии - whisky. Так как Шотландский "скотч", увы, более популярен в мире, чем ирландский, то написание whisky в мире более принято. Хотя именно ирландский виски подвергается более тщательной очистке.
Должна тут же заметить, что шотландские заводы выглядят намного более презентабельными. Зато в них нет такой притягательной для меня "патины".
В самом Атлоне мы не пытались познакомится ни с музеями, ни с церквями, а выбрали для прогулки пешеходный маршрут. Маршрут начинается в центре города, но как-то сразу переходит в тропку по лугу, располагающемуся вдоль берега реки. Называется этот маршрут SHANNON BANKS NATURE TRAIL WALK. Его очень легко найти по указателям. Мы провели несколько чудесных часов, пройдя 5 совсем не трудных километров.
Вот так неторопливо мы добрались почти до конца нашего
отпуска. Впереди обратный путь в Дублин, с остановками по дороге в Ньюгрэйндж и Замке Малахайд (Malahide Castle).
Ньюгрейндж (Newgrange) - дольмен, расположенный в долине реки Бойн, считается одним из «чудес света» и охраняется ЮНЕСКО.
Ньюгрейндж – это курган (тумулус), созданный приблизительно 5000 лет назад, около 3 200 года до нашей эры. Он древнее, чем Стоунхендж и Пирамиды Гизы.
Не известно для кого он был построен, но ясно, что являлся захоронением племенных вождей, которых кремировали, и в гробницах находился их прах.
В легенде рассказывается, что курган был посвящен кельтскому богу солнца Дагда, а затем стал гробницей языческих королей Тары. То, что здесь поклонялись солнцу, подтверждается многими солнечными резными символами на камнях и великолепным зрелищем, благодаря астрологическому выравниванию, - восход солнца в день зимнего солнцестояния, когда солнечный луч, проникая через узкую шахту над входом, касается каменного бассейна в конце прохода и освещает ряд резных фигурок в погребальной палате.
Мне он чем-то напомнил усыпальницу Агамемнона в Миккенах, хотя он много старше и непонятней, и наверное поэтому, много значительней!
Замок Малахайд, построенный в 1185 году - один из старейших в Ирландии. Этот замок-крепость оставался в частной собственности норманнской семьи до 1975 года и сохранился в первозданном виде как снаружи, так и внутри, несмотря на то, что пережил несколько мрачных периодов истории Ирландии.
Он также один из немногих ирландских замков (а для нас – единственный), в котором хорошо сохранился внутренний интерьер и мебель восемьсотлетнего существования замка.
Объяснение этому простое. Замок перешёл в собственность Дублинского муниципалитета лишь в 1976 году, а до этого времени он был собственностью норманнской семьи Талботов.
Здесь моей фантазии было легче, чем в других местах, совершить путешествие во времени. Увидеть, например, великолепный Большой Зал, который ещё в 1487 году, построил Томас Талбот и представить как из него, в 1690 году уходили на битву представители династии Талботов, 14 из которых, так больше и не вернулись в этот зал, погибнув в один день.
Парк Замка соответствует уровню самого замка. Ухоженные газоны органично сочетаются с чащами рододендронов и небольшими рощицами. Жаль что уже вечер и нужно слишком скоро прощаться со всем этим.
В Дублине мы моментально окунулись в суету большого города. Как-то даже странно, что он находится в Ирландии. Хотя и отсюда рукой подать в XVI век. Например зайдя в Тринити-колледж (TrinityCollege).
Его библиотека существует с момента основания Колледжа по указу королевы Елизаветы в 1592 году. Самое старое из сохранившихся зданий – это здание Старой библиотеки, построенное в 1712 - 1732 гг.
Нам повезло, и мы попали сюда в день церемонии вручения дипломов, когда двор был заполнен профессорами в мантиях и студентами в шапочках. Как видно, разные факультеты являются носителями разных цветов. От этого зрелище было еще более ярким. Ну а мантии служили неким заменителем машины времени, позволившей нам легче преодолеть временной барьер.
Ну и на последок, обязательная для всех туристов, экскурсия на завод Гиннеса (Guinness Storehouse). Здесь можно узнать об истории создания и производстве знаменитого на весь мир пива, здесь же можно посетить бар, из окон которого открывается великолепная панорама Дублина.
Экскурсия немного детская, но вид из бара и вправду чудесный!
Я почти закончила свой рассказ и поняла, что почти ничего не рассказала об Ирландском пиве и ирландских пабах.
Насколько я знаю, существует два основных направления в ячмено-солодовом пивоварении (я естественно не учитываю уникальные и не стандартные способы). Первый способ был принят в Священно Римской империи германских наций (сегодняшние Германия, Чехия, Дания, Нидерланды, Бельгия и т. д.). Второй в Британии (включая Ирландию). Их основное отличие в температуре брожения. Если в первом случае используют брожение при низких температурах (лагерное), то в Британии сбраживали напиток при намного более высоких температурах. Именно поэтому на континенте производят и предпочитают лагер (который может быть и светлым и темным), а в Британии привыкли к элям, стаутам и портерам. Британские виды пива также отличаются тонкостями изготовления, связанными в первую очередь с обжаркой солода и в меньшей степени — с применением различных добавок (типа жженого сахара при производстве портера).
Ощущение спокойствия в Ирландии очень естественно преобразовалось для нас в следующую простую формулу – "Днем варят пиво. Вечером его пьют". Количество пабов здесь неимоверное и они постоянно заполнены. Иногда посетители не находят столика даже чтобы пить стоя, тогда пьют просто прислонясь к стенке. Пьяных на улицах мы видели только в Дублине.
Большинство пабов имеют какую-нибудь свою фишку. "Самый старый паб в Дублине", или " паб в церкви", или " маяк викторианской мужественности", или " оригинальный Dirty Nelly's", или "здесь пьют музыканты. Выпей тоже начнешь играть", или " самый старый паб в Ирландии". Так можно продолжать еще долго.
Атмосфера самая демократичная. Всюду рекой льется пиво, звучит музыка и раздается громкий смех. Сюда ходят с дузьями, семьями или в одиночку. Ходят просто пообщаться. Возможно потому, что в небольших городках других развлечений просто нет. Мы тоже ходили, иногда общались с аборигенами. Нас, например, научили как проверять качество Гинесса (после каждого глотка на стенке стакана должно оставаться свое отдельное, легко различимое, пенное кольцо. И оно не должно исчезать на протяжении нескольких следующих глотков).
Было здорово. Больше всего понравился паб в бывшей церкви. Подавали очень вкусные ребрышки, не такие как в Бунратти, но все же, на сцене танцевали ирландский степ, пиво было отличным...
В Ирландии хорошо. Поезжайте!
Добавить комментарий